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Carnet de route: Mongolie
Préambule.
Avant d'entamer ce nouveau récit, nous vous conseillons de télécharger les musiques mongoles que nous avons enregistrées dans la steppe. En voici donc quelques unes:
- ulantsutgalaanchomij1.mp3 (Taille= 990 ko, Origine=steppe mongole)
- ulantsutgalaanchomij2.mp3 (Taille= 1387 ko, Origine=steppe mongole)
- ulanbatorchomij1 Taille= 1354 ko, Origine=Oulan Bator)
C'est en écoutant le chömij (chant diphonique) et les chants épiques mongols, six mois avant le départ, que nous avions choisi la musique comme thème de voyage. Et pour tout vous dire, 18 mois plus tard, nous sommes assez fiers de nos enregistrements... comme celui de cette femme (Fichier=ulanbatorchant2.mp3, Taille= 1128 ko, Origine=Oulan Bator)
Donc, installez-vous, téléchargez, lancez les musiques en boucle - shuffle - repeat... et respirez un bon coup. L'avion vient de se poser.
Oulan-Bator.
Des gerbes d'eau confirment l'atterrissage. L'Antonov s'imobilise sur le tarmac trempé. Le temps de récupérer les vélos, nous sortons les derniers du petit aéroport d'Oulan-Bator. Pas de contrôle ni de formalités : les douaniers sont déjà partis. Un homme nous propose gentiment son aide. Il nous répète plusieurs fois son nom, qu'il griffonne sur un papier : Rvrjmchvxizl
Ah ! Ça va être simple de communiquer, dans ce pays.
Il pleut des chiens et des chats. Des vaches et des chevaux. Nous entrons dans la capitale par des routes criblées de bosses et de trous boueux. Dans les faubourgs, entre les bâtiments soviétiques, j'aperçois un cavalier. A l'aide d'un urga, sorte de lasso au bout d'une perche, il dirige son troupeau de chevaux. Il est si grand et sa monture si petite que l'image serait ridicule, chez nous. Mais ici, c'est juste beau. On en oublie la pluie.
La Mongolie, pays de cavaliers nomades, prépare le naadam d'été ; la fête nationale. Dans quatre jours, les meilleurs chevaux du pays galoperont à Oulan-Bator. Une course épuisante de 30 kilomètres. Pour ce marathon équestre, les jockeys ont moins de dix ans. Ça valait le coup de se presser à Amritsar, nous arrivons au bon moment.
Xavier est ravi d'avoir quitté l'Inde. Il est heureux aussi d'imaginer les pistes de la steppe. Elles seront forcément plus reposantes et gratifiantes que ces routes bondées du Penjab, pleines de camions qui klaxonnent au lieu de freiner. Quant à moi, j'ai peine à croire qu'un très vieux rêve va bientôt se réaliser.
"L'expédition" s'organise rapidement. Dernières emplettes sur le marché central, briques de thés, tabac et bonbons pour offrir aux nomades. Nos repas ne seront pas luxueux : 2 minuts noodles, biscuits plâtreux et quelques abricots secs. Deux chevaux sont censés m'attendre à Hurjirt, où nous fêterons le naadam d'été en pleine steppe.
Un couple de Français nous hèle joyeusement. Marc et Claire voyagent eux aussi à vélo depuis Paris. Ils sont passés par l'Asie Centrale. On se retrouve assis dans la cuisine de leur petit hôtel jusqu'au milieu de la nuit. D'autres voyageurs sont là, routards infatigables, intarissables, drôles. Une vraie soirée entre amis, telle qu'on n'aurait pas pu l'imaginer quelques heures plus tôt.
Dans la chambre de Marc et Claire, deux Rando Cycles s'appuient contre le mur. Comme nos chers vélos, ils sont passés par
Décidément, c'est le rendez-vous des cyclistes, ici : Etienne débarque avec sa monture à deux roues. Dernier survivant des 4 vélos (
www.4velos.com ), il nous raconte sa traversée du Gobi en solitaire, avec 40 barres de céréales pour toute nourriture.Notre bus doit partir à 7h00. Nous préparons les bagages jusqu'à 5h00. Nous mettons le réveil à 6h00. Résultat : à 8h30, réveil en catastrophe. Heureusement, les bus mongols ne tiennent pas spécialement à respecter des horaires.
Charger le vélo de Xav (le mien reste ici) et nos 8 sacs relève de l'exploit, dans ce bus déjà plein comme un oeuf. Le vélo est placé à l'horizontale, arrimé aux barres du plafond. Malgré les 6 sandows qui le maintiennent, on croirait une épée de Damoclès prête à fondre sur une dizaine de crânes innocents. Quant à nous, coincés entre les voyageurs et les cartons, nous apprenons ce que signifie "l'enfer des pistes". Douze heures de route pour 350 kilomètres, sans climatisation ni amortisseurs. Pas un seul enfant ne pleure, pas un mongol ne se plaint. Nous sommes les seuls étrangers à bord et tous se montrent charmants, souriants, délicats.
La nuit tombe. Des rumeurs joyeuses accompagnent les bonds du bus sur la piste. Chacun se cramponne comme il peut, en riant. Après un certain laps de temps, le chauffeur s'arrête en face de deux mongols qui sourient en nous faisant signe de sortir. Tchermitcheurm et sa femme. Ce sont eux qui me vendront les chevaux après le naadam. On installe tout l'équipement dans leur 4x4 pour se rendre au campement. Nous plantons nos tentes à la lueur des phares.
Au réveil, un petit cavalier de 8 ans trotte en cercle, en face des gers (yourtes). Il chante, l'air grave. Toujours les mêmes phrases, en mongol : "Je suis fort, mon cheval est fort, nous allons gagner". Son grand-père, un homme musclé et vif, lui fait boire de l'airak avant de bénir les chevaux. Puis l'enfant disparaît vers l'Est pour participer au naadam.
Tchermitcheurm nous y emmène en 4x4. L'immense plaine qui jouxte Hurjirt résonne de hennissements. Partout, des petits chevaux trapus. Les mêmes qui permirent à Genghis Khan de conquérir le monde, de la Chine à la Hongrie, au XIIIème siècle. On reconnaît les jockeys à leur frimousse concentrée et leurs brassards fait main. Certains ont à peine 5 ans. Parmi ces minuscules centaures, beaucoup montent sans selle. Comment font les garçons pour trotter à cru malgré l'échine saillante? C'est du masochisme !
Les courses se succèdent. Rougis par l'effort, les gamins arrivent dans un dernier sprint, après trente kilomètres éreintants. Pour info, à Longchamp ou Auteuil, les courses ne dépassent pas trois kilomètres. Trente kilomètres, c'est énorme. Parfois, les chevaux galopent sans cavalier, tombé d'épuisement en cours de route.
Le plus étrange reste l'accueil peu démonstratif des parents, à l'arrivée. Même les premiers sont à peine félicités, bien qu'on sente leurs proches fiers et heureux. Mais aucun enfant n'a l'air d'en souffrir non plus. C'est un principe d'éducation qui forge la modestie. Pas de petits rois chez les mongols. Les bébés sont emmaillotés et apprennent à rester des heures sans bouger ni rien exiger. Dès qu'ils savent marcher, on les pose sur une selle. Pendant les vacances, ils gardent les troupeaux. Ils participent aux tâches à hauteur de leurs forces. Je ne sais si la crise d'adolescence existe chez les mongols. Dans la steppe, on ne joue pas au rebelle. Et on apprend vite à être autonome.
Tchermitcheurm nous raccompagne en faisant la tournée des gers. Vodka et airak (lait de jument fermentée) à volonté. C'est avant de boire qu'on chante. (steppelaitdeyak.mp3, Taille= 541 ko, Origine=Ger dans la steppe). Si on chante mal, il faut boire et boire encore. Reboire et manger. Du mouton aux nouilles, des nouilles au mouton, du beurre sucré, des aarouls (fromages durs comme de la pierre)... L'hospitalité n'est pas un vain mot. La gastronomie, si.
Leur petit garçon est arrivé 3ième mais nous sommes quasiment les seuls à le féliciter.
Du reste, il nous regarde sans comprendre notre enthousiasme. La fonctionnalité des gers nous impressionne. (Ne surtout pas dire "yourte" en Mongolie. Ce mot est russe, ça les vexe). Pas de prise au vent, espace maximalisé, chaleur conservée. Ils fabriquent tout à la main avec les moyens du bord. Les nomades nous épatent. Capables de bâtir leur maison portable, de vivre en autarcie, de supporter des hivers à -40°. Ils n'ont pas besoin d'électricité et produisent leur nourriture, invariablement à base de viande et de lait. Ils savent construire et réparer tout ce dont ils se servent. Avec du bois et du cuir, ils peuvent tout. Lorsque le bois manque, ils utilisent la bouse de yack comme combustible. Besoin de personne et ouverts à tous: inutile de frapper lorsqu'on entre dans une ger. Chacun y reçoit thé et aarouls.
Une nouvelle aube se lève. Celle du grand jour. Je vais choisir et acheter mes chevaux. MES chevaux. Le prix est déjà fixé (150 US$ par tête) et Tchermitcheurm me propose le premier. Bai brun, presque noir, il est plutôt maigre et plutôt laid. Une fois en selle, je l'adopte. A la moindre sollicitation des jambes, il galope ventre à terre. On tend les rênes et il s'arrête. Tellement idéal que j'en oublie de regarder les dents et tâter les tendons. On m'en propose un autre, plus grand, pie comme un cheval indien. Au trot, il se montre beaucoup plus mou. Or, je veux des chevaux qui aient la même allure. De mauvaise grâce, Tchermitcheurm m'attrape une jument dans le troupeau. Elle disparaît lorsqu'il essaye de lui poser la selle. Non merci. Il en isole une autre, un peu maigrichonne. Elle accepte les entraves et semble aller de l'avant. Je sens que Tchermitcheurm et les siens en ont marre. Nous aussi nous sommes pressés de partir. Je demande toutefois à essayer un autre cheval, aussi dynamique que le petit noir mais on me fait comprendre que ça me coûterait beaucoup plus cher. Pourtant 150 US$, c'est déjà le prix d'un bon cheval, ici.
Toutes les parties en cuir sont dures et craquelées, surtout les rênes, ce qui n'est guère rassurant. Quant au mors, il ne pourrait pas être plus artisanal. Le centre se défait tout seul. Tchermitcheurm le resserre avec une pince.
Je me sens un peu prise au piège puisque je ne peux pas sortir de ce campement pour voir s'il y a mieux ailleurs. J'ai trop d'affaires à trimbaler. Comme moi, Xavier note que l'hospitalité s'est bien émoussée depuis que l'affaire est entendue. Je perds l'espoir d'obtenir un autre cheval de bât ou du meilleur matériel. Il est temps de partir. Tchermitcheurm m'explique aimablement comment faire les noeuds du bât. Je regarde, un peu distraite par la lente prise de conscience de ce qui m'attend. Le bât est fixé, le vélo de Xav' est chargé, nous prenons un dernier verre d'airak avant de partir pour Hurjirt.
"Il y aura la steppe vide, deux chevaux,
un vélo". Voici 18 mois, nous l'écrivions dans la
Très vite, ça se transforme en "La steppe vide, un vélo, deux chevaux". Xav' me devance largement. J'avais raison de douter de cette jument, elle s'arrête régulièrement et marche d'un pas de tortue. Pour faire avancer leurs chevaux, les mongols leur crient "tchou, tchou, tchou". C'est décidé, elle s'appellera Tchou-Tchou. Au moins, le nom sera utile. Plusieurs fois, elle s'arrête comme un âne rétif, clouée au sol. Je ne suis pas de nature patiente et ça m'horripile. Je hurle son nom si vite trouvé, sans grands effets. Pour couronner le tout, le bât penche soit à droite, soit à gauche, mais il penche. Finalement ce n'était pas une idée brillante d'utiliser mes sacoches de vélo.
De loin, Xavier filme la scène, amusé. De près, il a le tact d'afficher un sourire compatissant. Un instant, je suis tentée de revenir au campement pour exiger un autre cheval. Mais ce serait trop vexant. Heureusement, le petit bai brun est parfait. Son nom s'impose tout aussi vite : Saïn mori, le Bon Cheval.
Il me faut près deux heures pour franchir les 5 misérables kilomètres qui me séparent d'Hurjirt. On m'avait assuré que les chevaux mongols pouvaient parcourir 150 km par jour. Hum, hum.
Xav' m'attend depuis longtemps. L'épicier accepte de nous héberger dans son jardin. J'attache les chevaux à des poteaux électriques, sur un terrain vague. Leurs longues longes leur permettent de manger à leur faim pour plusieurs heures. Les mongols ne donnent jamais d'avoine en été. Les chevaux marchent le jour et broutent la nuit. Pratique.
Dans le jardin de l'épicier, un festin se prépare. Il a chassé deux marmottes et les cuit dans leur peau : les petites bêtes, décapitées, sont vidées de leurs viscères. Puis il place des pierres brûlantes à l'intérieur et referme le cou à l'aide d'un fil de fer. Les marmottes rôtissent le corps gonflé par la pression et les quatre pattes écartées. C'est assez ignoble à voir. Je m'éloigne pour vérifier que mes chevaux vont bien. Catastrophe ! La jument a disparu. Sa corde est soigneusement lovée contre le poteau mais elle n'est plus au bout. Me l'aurait-on volée ? Je reviens en hurlant "Mori, pfuuut" en m'expliquant par gestes. L'épicier m'accompagne et la retrouve un peu plus loin. Patiemment, il m'explique comment faire des noeuds. Pendant une heure, je m'y entraîne avant d'être appelée pour le repas.
Au dîner, donc, viande de marmotte, jus de marmotte, graisse de marmotte. Pas de légumes ni de riz. Une effroyable odeur de gibier envahit la cuisine mais à notre grande surprise, c'est délicieux. Fumé et grillé à la fois. Notre hôte a invité ses amis. Nous sommes dix à table et les deux marmottes suffisent. Nous passons la soirée à communiquer comme on peut, par gestes, en montrant des photos, en sortant la mappemonde, en leur faisant écouter les musiques du site. L'airak et l'arki (vodka mongole) coulent à flot. Les rires des invités ponctuent encore nos rêves, lorsque nous nous endormons dans le jardin.
"Rendez-vous dans trois jours à la cascade. Profites-en bien..." Depuis des années, j'en rêvais. Sans trop oser y croire. A cheval, seule, dans la steppe mongole. Waouw. M'y voilà. Je serre mon bât en pensant "Pourvu que ça tienne". Un kilomètre plus loin, deux gourdes tombent et mon cheval s'écarte brutalement. Je descends pour les ramasser... Mes carnes en profitent pour se faire la belle. Aïe aïe aïe... Heureusement, un mongol qui a vu la scène me les ramène au bout de dix minutes. Un peu plus loin, Tchou-Tchou semble inquiète. Coup d'oeil sur le bât : la corde est quasiment défaite. La sacoche penche dangereusement à droite et la tente s'apprête à tomber. Merde, il manque mon tapis de sol. moN LIT ! J'entrave les chevaux pour aller le chercher. Impossible de le retrouver. Au loin, trop loin, un petit garçon ramasse un truc et repart à cheval. Tant pis, je dormirai par terre.
Alors, laquelle est-ce, la piste pour Bat Oy Zyi ? D'après la boussole, c'est vers cette vallée, à gauche. Je repars un peu grognon. Mes deux chevaux n'ont pas du tout la même allure. La jument de bât se traîne mollement pendant que l'autre marche plutôt vite. Résultat : j'ai les bras écartelés en permanence. "Allez TchouTchou, avance ma jolie. Avance, tu es pénible. (...) AVANCE GROSSE CONNE ! "
J'essuie les premières pluies. Humeur de chien. Aux abords d'une ger, des enfants m'interpellent. Leur père, complètement ivre, me prend par les épaules pour m'emmener boire de la vodka. Décidément, ça commence bien. Heureusement, dans la ger, ses fils, sa femme, sa mère, tous les autres offrent une hospitalité simple, réparatrice.
Echange de présents. J'offre tabac et brique de thé. Miam, on me tend des bols de Tsai salé et des blocs de beurre sucré. Surtout, ne pas grimacer. Ils le mangent, donc, ça se mange. Un peu de vodka, bait-la (merci), ça ira... La pluie cesse, je remonte en selle.
Pour seul but, de grandes collines, d'immenses collines à traverser. Le moral n'ira pas mieux si je ne fais aucun effort. Alors je me parle tout haut, avant de chanter et crier de joie. J'y suis dans mon rêve. "Isabelle, arrête de te plaindre, regarde autour de toi!"
C'est à ce moment-là que ce voyage à cheval démarre vraiment. Vue l'étendue - édifiante - des compétences dont j'ai fait preuve, j'ai décidé de me faire Tour Opérator sur ce circuit. Voilà le programme:
