L'hydrospeed accoste vers 3-4 h du matin à Aqaba, Jordanie.

Jordanie

Aqaba - Jeudi 30 décembre 1999

Douane traversée comme par enchantement en cinq minutes. 
La fatigue nous surprend en pleine salle d'attente : nous dormons jusqu'à 10h. Hélène et Isa se réveillent comme d'habitude plus tôt que moi et lisent, attendant que l'ours daigne ouvrir un œil. 
Levés, cafés bus, nous roulons à 3 à l'heure, contre vents et montées, jusqu'au centre ville (20 km) où la banque est bogguée par l'an 2000. Cependant, une heure plus tard, 2900 F en poche, nous roulons vers le port et surtout le "Royal plongée club" où, toujours irrités les uns contre les autres (fatigue, usure), nous découvrons méduses, poissons et poulpes dans un fond de mer pas frisquet du tout malgré la date hivernale.
Petit dîner tendu sans la moindre parole gentille. Même Hélène n'arrive plus à cacher son énervement (bienvenue au club !).
Et on décide, pour le bonheur de la communauté, de se séparer jusqu'à Pétra. 
Ouf, enfin seul(s), pensons-nous chacun dans notre coin. La gamelle est lavée à l'eau de mer.

A nouveau, lutte contre vents et montées pour rejoindre, juste avant Aqaba, la route qui m'oriente vers Pétra. 
Des flics m'attendent au tournant. 
V'là t'y pas qu'ils me coupent le souffle dans ma pénible montée. 
"Tant qu'à faire, pensé-je, autant pioncer chez eux : il fait nuit noire, 18h, et je suis HS." Ils m'accueillent, ce qui me donne l'occasion de parler avec eux de leur vie, mariage, travail, distractions, amitiés, Israël, rois, politique (chose rare dans la bouche d'un policier en Orient), puis bulletins de paie, loyer, visa, voyage, bouffe, fringues, voitures…, Tout y passe, 3/4 en anglais, 1/4 en arabe (mons arabe est vraiment trop limité tant que je ne m'y mettrai pas sérieusement).
Nuit agitée : ils me proposent bien un lit, dans la bicoque en préfabriqué qui borde la route, mais ce lit…, c'est un sommier et deux portes en guise de matelas ! Heureusement, mon tararhia (matelas Go Sport) me sauve le dos, mais pas la nuit. Toutes les deux heures, chaque patrouille considère comme très important de venir me dire bonjour.
A partir de 6h, le garde (qui garde les "fuckin' pipelines en provenance de l'Arabie saoudite", en anglais dans le texte) garde un œil sur moi en plantant sa chaise de planton près de mon lit. 
Que voit-il sur mon visage fripé par les kilomètres ? 
L'énervement (qui se dissipe peu à peu) contre ses collègues qui m'ont réveillé toute la nuit ? 
La fatigue d'un Xav qui n'aime pas qu'on aille écouter comment il respire à 6h du matin ? 
Je suis une distraction pour un guetteur du fort du Désert des Tartares. 
Oui, c'est ça sans doute. En tout cas, au réveil, pas une goutte d'eau, rien à avaler, et un gros trou à la place de l'estomac. 
Malgré toute la gentillesse de mon hôte, je m'éclipse avec bonheur.

Aqaba - Vers le 31 décembre 1999

…bonheur de courte durée : le vent de 500 km/h qui m'empêche d'avancer sur une montée que le panneau annonce être de 2 km et qui en dure 120 en réalité, l'estomac vide, ce n'est pas trop encourageant. Sans compter que ma petite et magnifique route tranquille, c'est "Ze" autoroute que les camions adorent… Heureusement, la bande d'arrêt d'urgence est large. Un camion auquel je m'agrippe me tire sur 5 km. 
Vers 15h30, un peu lassé, j'arrête un pick-up qui me donne un franc coup de main sur 30 km et me dépose au pied des dernières grandes côtes. Aujourd'hui, c'est que Agnès et Jeff -ma soeur et son mari- nous attendent à 17h à Pétra. 
Alors, pas question de prendre le temps de cuisiner une de ces soupes de rêve, un plat lyophilisé -dans mes bagages-, de m'asseoir dans un coin, au creux d'un rocher. Et puis, il y a deux fois plus de montées que de descentes pour arriver à Pétra. 
Il reste 10 km. Mais les habitants de ce dernier village m'affirment que je suis à Pétra. Même les flics s'y mettent. Et ils me désignent, tout en bas dans la vallée, le groupe d'hôtels où se trouvent Jeff et Agnès. 
Pente vertigineuse. Ivresse de bonheur. Freins qui sentent le brûlé à force de freiner. Et en bas, dans la vallée, un couple de franchouillards, me dit : "Pétra, no misteur, not hir : you must têke your bike. It is mêbi twailve kilomêteurs êwê." Poliment, mais agacé, je réponds : "J'y vais, merci." Et mon franchouillard de répondre, d'un ton parigo :  "Bin alors, vous pouviez pas le dire tout de suite, que vous étiez français ? Non mais des fois… " 
Le bonheur de retomber sur des compatriotes...
Encore quelques kilomètres de montée, et une descente. 
J'arrive à Pétra. Mais le lieu du rendez-vous est dans la vallée, à nouveau. 
J'y plonge. Malgré mes quelques 50 minutes de retard, quelqu'un me saute dessus : un flic, qui m'annonce que Jeff et Agnès me donnent finalement rendez-vous là-haut, au sommet de la montagne, à l'hôtel Paradise…
S'ils n'avaient pas franchi 5000 km pour nous retrouver, je crois que j'aurais été à deux doigts de m'agacer, comme on dit. 
Résigné, la tête basse, les roues lourdes, je repars vers la cime (très lentement). Très très lâche, je harangue un pick-up, lequel me dépose trois minutes plus tard devant l'hôtel Paradise.
Jamais je n'ai été aussi content de les voir, tous les deux. 
Plaisir assez bien partagé, semble-t-il. En tout cas, l'ivresse dure les deux jours nos retrouvailles.
Là-dessus, baisse de niveau de mes hormones de joie quand je découvre qu'une des Oertlieb, sacoche-avant, est tombée du pick-up: elle s'est décrochée sur un cahot de la route. 
Désespoir : s'y trouvaient des DV vierges - Digital Vidéo K7-, les DV d'Égypte, les vêtements d'hiver collectés par notre docile permanence parisienne. 
Recherche angoissée à pied et en voiture sur tout le chemin fait depuis le départ du pick-up jusqu'à l'hôtel. Retour penaud à l'hôtel… Un Jordanien l'a retrouvée et rapportée. Immense ouf ! 
Mon bienfaiteur n'imagine pas le service qu'il me rend. 
On se fixe RV le lendemain, pour parler.
Jeff, Agnès, Hélène, Isa et moi embarquons vers un resto, délicieux (un des meilleurs repas depuis l'Italie), puis boîte de nuit aménagée dans un tombeau antique.
Pas vilain pour passer le nouvel an, non ?
Alors, tous gais, heureux, on est repartis vers l'hôtel douillet, offert par Jeff + Agnès, avec toutes ses trois étoiles, eh oui, madame ! 
Je m'endors à 3h du matin, après avoir vainement essayé de dépanner mon PC planté depuis le 26 décembre dernier. 
…Terriblement agaçant.

Pétra - Samedi 1er janvier 2000

Belle date. Agnès vient me tirer du lit confortable (le meilleur depuis Sainte-Foy, un paradis dans le Var) vers 7h30. 
Petit déj d'enfer. Le sac d'Agnès se remplit vite de victuailles en tout genre qui serviront plus tard, sait-on jamais : vache-qui-rit, confitures etc...
Visite du site de Pétra. Les filles nous devancent, Jeff et moi papotons ; JF me ressert un condensé (détaillé cependant) de tout ce qu'il a lu la veille, concernant le site. 
Nous rejoignons Agnès, LN, Isa près du Trésor, après la traversée de ce somptueux canyon, et après avoir délicieusement dégusté le spectacle des plis volcaniques de la roche et les petites statues et niches sculptées dans le rocher, planquées ici ou là. 
Très impressionnant et inoubliable.
Ensuite viennent les petites escalades éreintantes pour Agnès, enceinte de 5 mois, et les vues somptueuses sur ces rochers aux teintes variées. Tous les trois mètres, un enfant qui vous propose pour "itnin dinar" (2 dinars) un caillou très joli, que vous pourriez aussi ramasser dix mètres plus loin. Thé/café/chocolat offerts par Hélène devant le Monastère, immense façade de "temple" d'inspiration grecque ou romaine, je ne sais plus, mais bien beau en tout cas… 
J'ai juste retenu que c'était magnifique, que l'ambiance était top, qu'on se demandait où on dormirait le lendemain soir, que la vue sur les vallées environnantes (est-ce le Jourdain ?) était splendide et qu'on était ravis d'être ensemble. 
Le soir on s'est empiffrés au buffet de l'hôtel (offert par Hélène), et j'ai retrouvé mon bienfaiteur-retrouveur de sacoches, avec qui j'ai passé une soirée bien ennuyeuse.

Pétra - Dimanche 2 janvier 2000

Agnès et JF nous quittent pour foncer vers Amman, en emportant mon bébé-PC tout bleu, encore boggué du 26 décembre. Thomas écopera de la réparation. Il y en a qui n'auront pas volé un petit resto au retour…
Hélène, Isa et moi préparons les bagages de survie -duvet & nourriture- et nous nous engouffrons timidement sur le site de Pétra, trop heureux que les gardiens n'aient pas tiqué sur nos sacs à dos trop gros, bourrés par les sacs de couchage et les réserves de vivres récupérés au buffet de ce matin par Agnès. Grandes promenades sur le site de Pétra et à 16h30, nous commençons à escalader notre montagne. 
IFTAR : les musulmans peuvent enfin manger. Nous aussi.
La nuit tombe. Isa, Hélène et moi chuchotons : le moindre bruit résonne fort dans la gorge où piétine une armée de gardiens. Un chien aboie : il nous a entendus. Nous nous taisons. 20h30 ou même plus tôt, avec d'infinies précautions, nous faisons silencieusement pipi, tour à tour, sur le chemin pentu que devront prendre nos gardiens s'ils veulent nous attraper. Deux sacs de couchage pour trois : Isa et Hélène se tiendront très chaud. Chacune dort sur un flanc et a interdiction de bouger. Moi, je me prélasse tout seul, ce qui me va. Le rocher n'est pas dur. La nuit est belle. Mais trop courte.
7h : Isa et Hélène s'agitent.

Pétra - Lundi 3 janvier 2000

À trois, nous escaladons la roche pour aller toujours plus haut. Les premiers flux de touristes à 8h30. Nous nous séparons et je repars à l'hôtel préparer les affaires. Camionnette-stop. Elle nous dépose, frigorifiés, à AI RAKA, à l'est de la Mer Morte. 
Petit resto, petit hôtel, sans histoire.

Ai Raka - Mardi 4 janvier 2000

Départ d'Hélène. Il manque à Isa un peu d'intimité pour lui exprimer tous ses sentiments. Le car embarque Lénou et son vélo. 
Isa et moi, nous nous séparons. 
20 kilomètres de descente magnifique vers la Mer Morte. 
Le long de celle-ci, pas une maison. 
Je campe dans un abri en cours de construction, fouetté par un vent de tempête, qui dure toute la nuit.

Mer Morte - Mercredi 5 janvier 2000

7h. "Passeport !" 
Les flics vérifient le visa ; je leur dis : "passeport OK. Tawa ana noume. Ciao" (je dors maintenant). 
En sortant de mon sac de couchage, deux heures plus tard, je les vois qui attendent mon départ. 
Vent de dos jusqu'à l'embranchement vers Amman. 
12h00. I'm hungry. J'achète des gâteaux. 
Un père de famille me voit, m'interpelle, m'arrête, me nourrit. 
J'en profite pour monter -enfin- mon pied de micro en tubes d'aluminium. 16h45. Trop tard pour partir.
Résigné à dormir là, j'en profite pour leur réparer une antenne TV, des ciseaux, un néon, et recoudre mes sacs.
Mes hôtes : très gentils, mais pas passionnants, ni passionnés par mon histoire exprimée dans un arabe de poubelles.

Amman - Jeudi 6 janvier 2000.

160 km pour tomber re-tomber sur Isabelle: je la retrouve dans la côte…, grande côte de 30km qui monte vers Amman.
Nous nous revoyons à AMMAN à l'hôtel le soir. 
Fin du Ramadan. Grande joie dans la ville.

Amman - Vendredi 7 janvier 2000

Et comme la fête dure trois jours, tout est fermé : le conservatoire de musique -introuvable d'ailleurs-, l'ambassade de France et l'ambassade  de Syrie, etc. Cabines de téléphone foireuses, renseignements foireux: rien de bien palpitant jusqu'à...

Amman - Dimanche 9 janvier 2000. 

Un peu d'Internet et rencontre avec un Français qui parcourt le monde sur sa moto. Syrie et Turquie : comme une lettre à la poste ! Jamais de problème. Hospitalité garantie… 
Pour plus de renseignements, contactez Christophe sur c.arnaud@netcourrier.com. 
Des Irakiens nous ont pris sous leur protection et nous prêtent leur PC à volonté. On écrit des mails. 

Amman - Lundi 10 janvier 2000

Ce serait très très très ingrat de ne pas évoquer nos amis irakiens, installés dans un central téléphonique au dessus du cybercafé. Ils nous ont vus débarquer un jour, à la recherche de WC. Ayant aperçu un PC, nous avons demandé à y accéder cinq minutes pour écrire un message. 
En définitive, pendant 7 jours, tous les jours, nous y avons passé deux ou trois heures. Tantôt nous arrivions avec des gâteaux, tantôt, dès qu'ils nous voyaient, l'un d'eux fonçait au magasin d'en bas pour nous acheter de quoi manger. Un jour, Isa pianotait chez eux, et moi en dessous, au cybercafé. Un des Irakiens est venu m'apporter un fallafel. Pure gentillesse. 
D'après d'autres expériences vécues à Amman, les Irakiens sont effectivement vraiment adorables.

Amman - Jeudi 13 janvier 2000

La semaine est bouclée : rencontre avec un compositeur très connu à Amman. Voir musique Tawfik Nimri.
Son style : très reconnaissable. 
Ses chansons (200 ou 300, lui même ne sait pas exactement) : diffusées à la TV en Égypte, Syrie, Europe, Corée, Japon… 
Le luth avec lequel il accompagne ses chansons : une catastrophe.
Il sonne vraiment faux : mal accordé, des cordes en nylon qui ne respirent même plus la vieillesse tant elles sont usées. Le bois a perdu toute teinte, tout reflet attrayant. Mais l'homme est on ne peut plus gentil : accueillant, doux, coopératif, intéressé un chouailla par notre voyage. 
Son fils et ses petites filles, à son image, sourient. Tout y est harmonie, dans ce petit appartement bien propre aménagé à l'occidentale. Le caméscope SONY, HS, refuse obstinément tout enregistrement. 
Le minidisc fait son boulot, avec mon nouveau pied de micro. 
Très très très très satisfaits, nous nous faisons raccompagner par le fils du compositeur. 
A l'hôtel, Isa écrit, je "répare" le caméscope.
Sortie au cinéma, pour un petit James Bond ("Word is not enough"). J'en ressors plein d'enthousiasme et d'énergie pour pédaler jusqu'à la Turquie. 

Amman - Vendredi 14 janvier 2000

Le temps de tout préparer, d'obtenir les visas pour la Syrie, de régler les freins, de lire les derniers mails., et nous voilà sur nos montures. Il fait froid.
Nous rencontrons en passant Christophe Arnaud, notre motard de dimanche dernier trans-Turquie-Syrie-Afrique-Yémen. Il met les voiles et nous parle de cette Land Rover qu'il a aperçue, sur laquelle il a compté une trentaine de noms de pays d'Afrique. Ses heureux possesseurs repartent vers la Syrie, nous dit il. Isa et moi parcourons 25 km. Nuit noire. 
Maison dans le noir. 
Pas le temps de demander l'hospitalité à Ahmed et Khaled : ils nous font signe, sans un mot, de rentrer les vélos dans leur maison. Leur père ne décroche pas un mot, lui non plus. La mère, très présente (plus qu'à l'accoutumée) rit tout le temps. Une famille très unie. La soirée la plus chaleureuse, pour Isa et moi, depuis le départ. Le thé nous attend, puis le café, puis un repas copieux : tomates dans une assiette, pâté de mouton dans une autre, omelette, fromage, pain chauffé sur le poële-diésel, mousse d'aubergine.
Joie pendant toute la soirée. Beaucoup de questions sur tout, sauf sur l'Islam (ouf !). 
Malgré nos estomacs pleins, Isa et moi avons tout de même sorti nos nouilles au saumon lyophilisées, histoire de leur faire goûter une des plus fantastiques recettes de cuisine française (les nouilles surtout). Elles ont fait l'unanimité, pas de doute. 
La mère de famille, Nadar, faisait tomber sa tête en arrière à chaque bouchée en hurlant "Miya Miya" ("c'est booooooon !").
Nos explications un peu confuses sur notre statut marital-cousinal, en vue de réfréner l'enthousiasme des deux fils à l'égard d'Isa, les ont conduits à nous demander si nous voulions dormir sur le même matelas : exceptionnellement, on ne dormait pas dans le salon-salle à manger, mais dans une pièce glacée, nettoyée à grands coups de balai et de nuages de poussière bien épais. 
La conséquence évidente a été un violent rhume allergique calmé à coups d'antihistaminique, vitamine C et mouchoirs en papier hygiénique.

Nord de la Jordanie. Jérash - Samedi 15 janvier 2000

Jour de rhume. Petit déjeuner de partage. 
Müesli égyptien que nos hôtes apprécient, confiture de fraise d'Amman 

Côtes à n'en plus finir, 25 km, pas plus, avant d'arriver sous un ciel bleu, à Jérash. 
Cinq enfants nous envoient des cailloux. Malgré ma tendance à tendre ma joue gauche quand on m'envoie une baffe sur la droite, je me lasse de ces cailloux reçus sans broncher. Alors je m'arrête et je rends à César… Les enfants détalent et recommencent leurs envois dès mon dos tourné. Heureusement, ils visent encore plus mal que moi. 
Arrivés aux ruines de Jérash, Isa négocie notre billet : restent 100 F pour deux jours et une entrée coûte 50 F. Isa obtient un demi prix. 
Visite fissa fissa car c'est l'heure de la fermeture. Le site est magnifique, encore enfoui à 50 % selon le guide, immense pourtant. 
Le temple d'Artémis, un peu démoli, mais quelle prestance ! 
On y reviendra. 
À la sortie, on rencontre John, un biker qui fait Pékin-Afrique du Sud à vélo, via l'Inde, le Pakistan, la Turquie. 
L'occasion pour nous de glaner quelques renseignements. 
Son mail : sjonnie_72@hotmail.com. 
John nous présente ses nouveaux compagnons de voyage : Michelle, Argentine, et Ibrahim, argentin comme Chakal. Ces trois nous parlent un peu de leur pays, beaucoup de leur voyage, en Land Rover à travers l'Afrique. En fait Michelle voyageait seule et les a rencontrés à Amman, comme John d'ailleurs. 
On va passer la nuit dans le désert avec eux, le temps de goûter à un tajin argentin délicieux, d'écouter les étoiles, de profiter du froid à pleines dents, de se laisser tenter par un passage au Mexique chez les parents de Michelle un de ces jours… à suivre. 
Cette nuit sera inoubliable. Une seule ombre au tableau : nos deux Argentins se font passer pour musulmans, ce qui leur facilite toutes les démarches, toute ouverture, toute réduction de prix, et remplit de joie tous les gens à qui ils le disent. Mais cela nous paraît un peu trop facile comme excuse pour mentir à tout bout de champ. Isa et Chakal papotent jusqu'à des heures impossibles. Moi je pionce comme une pierre. 
Isabelle est encore pleine de l'enthousiasme qui l'animait lors de la visite du site. 

Jérash - Dimanche 16 janvier 2000

Le petit déjeunes dure des heures : lever 8h30. Départ 11h. 
Passage rapide à Amman. On lâche John qui ré-enfourche son vélo, en direction de Pétra, la Mer Morte et les sources d'eau chaude. 
Michelle nous dit : "À bientôt, au Mexique". Nous promettons. Et nous repartons vers Jérash . Au programme : une nuit à l'intérieur du temple d'Artémis. 
Pas un bruit. Tout juste quelques photons des lampadaires qui illuminent les immenses colonnes et pas un flic pour nous reprocher d'être là. Nous ne montons pas la tente bien sûr, ce serait trop voyant. Nos sacs de couchage Lestrasport affrontent victorieusement les -5°.

Jérash - Lundi 17 janvier 2000

A 7h45 Chakal nous lance :  "Os despertais. Son las ocho menos cuarto." Mais ouvrir les yeux avec un si beau soleil, un site tellement prodigieux, cela génère un tel plaisir. 
Finalement, c'est clair que nous avons une chance inouïe, sapristi, de changer d'hôtel tous les jours. Aujourd'hui, c'est un 50 étoiles…

Vers la frontière - Mardi 18 janvier 2000

On se sépare enfin, les yeux pétillants après ce spectacle, l'estomac rempli par des fallafels et les thés, le porte-monnaie garni de 6 F pour toute la journée. 
Isa et moi affrontons la première côte (4 km intenses) en haut de laquelle je huile hypocritement ma chaîne et règle mes freins, attendant faussement Isa, espérant réellement un thé bien chaud de la part des flics dont la caserne est à 10 mètres de la route. Isa arrive. 
Et à la vue de cette gracieuse créature, mes flics de la caserne nous invitent. Ce ne sont pas des flics, en réalité, mais des gardes forestiers, très polis, si bien qu'Isa et moi redevenons officiellement cousins, et non plus mari et femme. 
Ils nous proposent de manger. J'ose demander un peu de pain. 
L'un d'eux se hisse dans sa Toyota et fonce nous acheter de quoi nous régaler… La Syrie est proche… Un des hommes parle bien anglais. 
Il est tchétchène (enfin son grand père l'était, il y a un siècle, avant d'immigrer en Jordanie). Son téléphone marche bien, et il a des nouvelles fraîches du front, propagandées si nécessaire : il n'y aurait pas 500 morts russes, mais 10 000. Quoi qu'il en soit, Poutine est un salaud et il n'agit que dans un but électoral, et la Tchétchénie regorge de pétrole, etc. 
Beaucoup de plaisir à parler avec cet homme dont la famille a été déracinée 100 ans plus tôt, encore fier et vibrant pour son pays "d'origine" dont il ne cesse de parler. 
Après la p'tite bouffe, thé, soleil, recouture de ma sacoche, de mon pull, de ma chemise, de mon pantalon. Si la demande en informaticiens n'est pas aussi forte, dans un an, qu'au temps de mon départ, je saurai dans quel domaine me reconvertir. 
Nous roulons le moins lentement possible jusqu'à la dernière ville, et téléphonons à notre musicien d'Amman pour le remercier. Des teenagers nous invitent à prendre un thé. 
C'est là le dernier geste d'hospitalité de ces Jordaniens, si gentils et accueillants au nord, tellement agaçants au sud d'Amman (mon ingratitude me fait honte !). 
Au poste frontière, les Jordaniens nous demandent de l'argent, car l'extension de durée du visa touriste a été mal faite à Amman par un flic incompétent, et de l'argent encore pour une taxe de sortie : 160 F en tout. Il est hors de question pour nous de payer, d'autant plus que nous avons transformé en sandwich nos derniers 6 F, et que ces sandwiches se sont déjà transformés en calories. De longues négociations n'apportent pas plus de résultat que celles entre la Syrie et Israël à propos du Golan. À force de hurler, de se fâcher, de frapper du poing, de pleurer, Isa obtient l'annulation des 80 F pour l'extension du visa. Chakal et Ibrahim, bloqués à ce moment précis à ce poste frontière, nous offrent somptueusement la taxe honteuse (2x40 F). Tout cela nous aura permis de rencontrer des policiers plus ou moins gentils, et de parler longtemps avec un jeune douanier de 27 ans qui attend impatiemment la fin de son contrat pour se carapater vite fait en Australie finir ses études de droit, utiliser les 4000 US$ que son père peut lui offrir, et "se préparer une vie meilleure, car en Jordanie, il n'y a pas d'avenir, le roi est un despote, la liberté n'existe pas. Une chimère…, rien dont on puisse être fier. Pas un pays où on a envie de fonder une famille en tout cas", me confie-t-il, sans se cacher.

Escortés par la Land Rover, nous franchissons enfin le no man's land de la frontière...