Égypte

Alexandrie - 8 décembre 1999

Qu'ont-ils bien pu bricoler ici ? Mystère… Le sol est couvert d'une grosse sciure de bois sur un carrelage au dessin familier. Étrange lieu, ce café sans âge, hors de notre temps.
Dans un coin, un homme attablé à une grande machine à écrire IBM : le scribe local. C'est ici, semble-t-il, que les hommes d'affaire du quartier se retrouvent. On aperçoit, légèrement caché par les étals d'un marché, l'Hôtel de Ville d'Alexandrie, ou quelque autre édifice officiel.
L'endroit a certes du cachet. Plafonds à 6 m, fenêtres hautes de 5, tables miteuses et bancales recouvertes de trois nappes sales. Une plus petite table, séparée, pour poser les coudes. Des chaises de style. La cuisine est bien sûr crasseuse à souhait, ce qui ne retire rien à la qualité du café. L'activité principale est d'être assis, à table, autour d'un verre.
Les vendeurs de souvenirs soi-disant découverts sous terre constituent une spécificité intéressante du lieu. Mais rien d'archéologique ! 
Dans les rues de la ville splendide, notre stimulateur de neurones : pour E£1,25 (2,40 F), un grand verre de jus de fruits pressés devant nos yeux. Si c'est un jus de fraise, pas d'autre moyen, en les fermant, que d'imaginer les petites fraises sauvages de ma lointaine enfance. Le jus de pommes, pulpeux façon pomme, ravive d'autres souvenirs enfouis. Il faudra que je trouve un jus de groseilles et de framboises pour faire un bond de plus dans le passé.

Isabelle est allée réceptionner les e-mails. Déjà 16 réactions, 16 réponses, depuis son envoi d'hier soir sur le site. La plus virulente, celle d'Alice, écrasée sous le travail que nous lui demandons, remettre à jour ce site www.paris-pekin.org qu'elle a d'ailleurs créé. Nathanaël, un tourdumondiste reporter au Khirgistan, s'insurge contre la description faite par Isabelle de la saleté des toilettes et salles de bain d'Égypte. Il n'a pas dû déceler l'ironie du ton. Qui donc prendrait Isa et moi pour des touristes assoiffés de confort et de propreté ?
Mais pour ma part, moi, célibataire endurci, je n'ai pas été très choqué par cette saleté, qui ne me gêne pas. D'ailleurs, quand un Libyen ou un Égyptien me demande ce que je pense du pays, les seules réponses qui me viennent à l'esprit sont : 
1. Gens adorables. 
2. Hospitalité sans faille (les occidentaux sont bien en retard sur ce plan). 
3. Coïncidence de la religion avec la vie de tous les jours (avec pourtant un mélange d'honnêteté et d'hypocrisie inévitables). 
4. Haut-parleurs dégueulasses. 
5. Absence de musique occidentale, ce qui me manque. 
6. Absence de sérieux dans tout le domaine technique (par exemple les installations électriques foireuses. Nombreux véhicules motorisés : cars/camions/pickups/voitures, sans plaquettes de freins. Sur ce dernier point, les Libyens sont passés maîtres).

Alexandrie - 7 décembre 1999

Vers 22h30, je retrouve un copain, Salem, rencontré la veille dans un Macdo (hé oui, ça me manquait). 
D'origine yéménite, Salem a grandi en Arabie Saoudite, étudié quatre ans en  Angleterre, puis est devenu ingénieur en Inde, a vécu au Liban et s'est établi depuis quelques mois à Alexandrie. 
Il évoque la mauvaise "adéquation" entre sa religion (l'Islam) et sa "tendance", comme il dit. Être homo est mal vécu ici ; cela lui pose un problème de conscience. 
Histoire de lui faire comprendre que ses mœurs ne me gênent pas, je lui rétorque : "Pourtant, tu dis que c'est Allah qui t'a fait et qui a tout décidé. Alors, c'est aussi lui qui t'a donné ton caractère et ta tendance." Cela l'a un peu rasséréné, semble-t-il. 
En tout cas, c'est intéressant de constater l'impact de sa religion sur son existence : en Inde, quand il avait 18 ans, il avait trouvé la femme de sa vie. Terriblement amoureux, il avait été cependant obligé, après quelques mois, de rompre totalement et s'était exilé pour supporter plus facilement la séparation. Lui musulman convaincu et elle, hindoue, l'union était totalement impossible. L'Islam interdit ce mariage. Toutes les copines de son amoureuse lui adressaient des réflexions insupportables.
De retour en Arabie Saoudite, paf !, voilà qu'il a le coup de foudre pour sa cousine. Et vice et versa. Pas évident là bas d'épouser sa cousine. Lourdes réflexions des parents et proches, à elle comme à lui. Les familles ont mis la pression pour obtenir la séparation, obligeant presque la fille à se marier avec un autre. Penaude, elle lui a dit, en regardant le sol, à la façon de l'héroïne de "1984" : "je suis amoureuse d'un autre ; il faut qu'on s'arrête là." 
Forcément, tout cela lui a créé des remous dans la tête. 
Ce qui explique aussi pourquoi, le premier jour, quand je lui ai dit que je voyageais pendant un an avec ma cousine, il m'a demandé si on était mariés, ou si on était ensemble, ou si on s'aimait, ou si on voulait rester ensemble après le voyage. Alors je lui ai dit à quel point au contraire nous faisions tout pour nous séparer et vivre indépendamment nos rencontres, notre vie, notre voyage, chacun de notre côté.

Alexandrie - 9 décembre 1999

Départ d'Alexandrie à 16h. La boussole ne nous induit pas en erreur : en allant plein sud, nous tombons effectivement sur l'autoroute du Caire.
18h. Presque la nuit. 
Arrêt dans un hameau boueux en bordure d'autoroute. On ne veut pas de nous. Nous nous apprêtons à chercher un autre coin. Un homme nous fait signe de venir chez lui, ouvre sa porte, met à l'abri nos vélos et nous fait monter à l'étage. Douchés à l'eau chaude et nourris par le pain qu'il confectionne lui-même. C'est le premier Égyptien que nous rencontrons qui a aménagé sa maison et l'a bricolée avec soin. Les lavabos ne fuient pas, les joints sont efficaces, les fils électriques correctement isolés et cachés... Travail d'occidental, pensé-je. La délicatesse de notre hôte va bien au-delà de toutes nos attentes. Il refait son lit et nous le propose, car officiellement nous sommes mariés, cela nous évite des regards interrogateurs. Le lit, comme les WC, est de très bonne qualité. Nuit douillette. 
Sommet dans cette générosité : le petit déjeuner. Il nous le fait préparer, malgré le ramadan, nous disant qu'on a besoin de forces pour pédaler. Mais pendant ce temps, son estomac doit gronder.

Sur l'autoroute - 10 décembre 1999

Nous roulons indépendamment vers Le Caire. 
En chemin, on m'interpelle : un flic a vu Isa.
Tous les 10 km, nouveau sondage : Isa est passée par-là. À chaque fois, je demande : "Inta shouff ouahad madam fransawi bil daraja ?", et on me répond : "inta gewaan ? ita akil fi beït ana" (Tu as faim ? Viens manger chez moi). C'est d'autant plus impressionnant que ceux qui me proposent de remplir mon estomac respectent le ramadan.
Je décline les invitations et roule jusqu'à 17 h. Isa vue, ici et là. 110 km plus loin, un marchand de gâteaux. On a vu Isa bifurquer vers, sans doute, les habitations d'Aladin et d'Ashraf. Aladin est un ami égyptien de ma famille. Ashraf, lui, nous a enseigné quelques rudiments d'arabe avant notre départ de Paris il y a juste cinq mois. 
Je bifurque aussi. Pas de gâteaux, ils sont trop chers. Le soir tombe. Enfin, la nuit. J'arrête près d'une usine pour avaler deux oranges, rencontre un charmant chien qui adore mes biscuits, roule 60 km à vive allure (30 km/h) et, crevé après mes 170 km de la journée, tombe sur Al Bagour, enfin.
À chaque fois que je demandais "Guidaich kilo ila Al Bagour Minfadlak ?" (combien de km jusqu'à Al Bagour ?), un nombre fantaisiste m'était donné en réponse, allant de 6 km à 45 à 70 à 20 à 12 à 3 à 15 à 25 jusqu'à Al Bagour. 
Aladin nous expliquera que Bonaparte, passant là avec son armée, adressa un "bonjour" à un habitant. Or le son "on" n'existe pas dans l'arabe d'ici, le "jime" arabe (le "j" français) se prononce "guime" ("g" dur français). Aussi le "Bonjour" de Bonaparte devint "Al Bagour".
Champollion n'est pas oublié non plus : ses desce ndants peuvent venir en Égypte chaque année pendant un mois, tous frais payés, en remerciement officiel pour les recherches de leur ancêtre.
Arrivé à Al Bagour, je demande à un enfant de lire l'adresse en arabe de la maison du frère d'Ashraf. Il ne sait pas lire et consulte son pote, lequel interroge un copain qui passe pour savoir s'il n'a pas un ami qui connaîtrait cette rue… Trente secondes plus tard, mon guide, informé, me tient par la main (c'est bizarre de se promener avec un homme qui vous tient par la main. C'est comme ça ici). Derrière nous, quinze enfants et adultes marchent, courent ou pédalent. "Nous partîmes 3, nous nous trouvâmes 30 en arrivant…" finalement chez Aladin. On me balade de maison en maison, jusqu'à celle dudit Aladin, mais qui ne répond pas : il est à la mosquée. Sa maison est grise tristounet, mais il faut dire aussi qu'il fait nuit.
Nouveau départ pour l'autre bout de la ville, chez la belle-mère d'Aladin. Les deux seuls accompagnateurs qui arrivent au but sont l'ami d'un cousin du voisin d'Aladin, et le premier à qui j'avais demandé mon chemin. Le voisin, son beau-frère, ses amis, les fils et cousins des gardiens de la maison des amis d'Aladin… ont été semés en cours de route.
La promenade se termine chez une grosse petite dame qui tente de bercer un bébé hurlant, vraiment bien hurlant. J'aurais été son voisin , j'aurais déménagé, tant les hurlements étaient stridents. La petite grosse dame, on va dire qu'elle s'appelle Aïcha, est franchement amicale. Elle a décidé de se substituer à ma mère ce soir. Elle m'explique qu'elle est la sœur de la belle-mère d'Aladin. 
Je ne comprends RIEN : Maafi, lè-afham
Mais Aïcha ne se vexe pas et me prépare le dîner : deux soupes, un macaroni béchamel (2 kg) et viande (trois tonnes), deux ailes de poulet bien nourri, 3 kg de bananes, du pain à satiété, fait par elle-même, et du jus de mangue 100% fabuleux.
Je finis tout, cela va sans dire.
Discussion plutôt vide : elle ne comprend pas du tout "mon arabe" ni mes quelques expressions mal prononcées. C'est clair : Alexandrie était bien la dernière ville où mettre en pratique mon accent libyen et me faire un tant soit peu comprendre. Ici, le taux de mes fautes par mot et la dérive de l'accent par rapport à l'égyptien sont trop importants. Il va falloir passer en revue chacun des mots de mon petit carnet de vocabulaire.
Et Isa me rejoint, escortée par le cousin d'Ashraf, "Ater", an english-speaking man par chance.
Isa dîne à nouveau. 
Enfin Aladin arrive, stupéfait que nous soyons là, souriant, heureux de nous retrouver.
Il prend sa fille et nous allons chez lui parler, dîner une 3e fois et dormir à partir de 2h30 du matin. 5h du matin : Aladin et Aladine se réveillent et mangent. Le soleil va se lever. Ramadan recommence. Nous ouvrons l'œil à 11h53.

Al Bagour - 10 novembre 1999

Aladin est frais et almical. Nous allons voir son magasin. Appels téléphoniques de la France. C'est vraiment bon d'entendre toutes 
ces voix lointaines des plus proches amis (Jean François Sébastian, comme d'habitude, et Ashraf, notre professeur d'arabe). 
Le soir, chez Aladin, déferlement de ses amis et des membres de sa famille, étendue, comme elle peut l'être ici. 
À la télé, un Jean-Paul Belmondo ("Le corps de mon ennemi") achève de me détendre... jusqu'à 4h, l'heure du muezzin hurlant.

Al Bagour - 12 décembre 1999

Adieu à Aladin, après l'avoir entendu répéter : "c'est une catastrophe : c'est trop dangereux !" à propos de tout. Nous enfourchons nos montures. 60 km jusqu'au Caire, ce n'est pas la mer à boire. Après quelques prises de vue de la circulation et nous débarquons dans la pollution du CAIRE, près de Ramsès Square, à Souk al Aufikia. Isa nous marchande un hôtel au 4e étage. Y hisser les vélos. 
Une heure d'Internet dans le cyberhôtel, et promenade dans la ville. 
Appels de la famille, d'Alex Pigault, de Laurent Mathieu, de Jef Sébastian : autres amis qui ne m'ont pas encore oublié.
Et découverte du souk de la chaussure, dans la "rue de la Pompe" et des mille et un souks du coin, vers Khan el Khalili. 

Le Caire - 14 décembre 1999

Balades en ville, dans tous les sens. Courses. Appels à notre copine de la TV égyptienne qui voulait nous interviewer, à nos contacts musicaux.

Le Caire - 15 décembre 1999 

Isabelle nous dégotte un concert dans une maison du XVIIIe siècle. 
Quartier de Khan El Khalili, maison Dar el Harrawi : musique fabuleusement fine jouée par le violoniste Abdu Dagher, et invitation chez son élève Aladin Abbas.
A la suite du concert, Aladin décide de prendre soin de nous. 
Selon lui, Abdu Dagher est le grand maître de la musique arabe, au violon en tous cas. Il est envié, imité, mais connu surtout en Allemagne où on l'appelle "le deuxième Bach". Ce n'est pas un carriériste, et il le paie dans son pays.

Le Caire - 16 décembre 1999

Visite très très très chaleureuse de mes parents. Grands moments de plaisir. Leur patience envers nos petites exigences/caprices/demandes nous sidère.

Le Caire - 17-18 décembre 1999

Balades avec les parents, mais bientôt ils repartent. Concert de musique soufi à Khan el Khalili (voir photo sur la rubrique "Avec nous, découvrez ces régions").
Récital de luth sur fond de Pyramides avec Aladin (télécharger les musiques compressées MP3 : "La Garce" et "My life").
Ma cousine Hélène, sœur d'Isa, arrive en avion, prête à "rouler" avec nous jusqu'à Amman.

Une anecdote intéressante : je demande à deux pickpockets, qui sont en train de vider un portefeuille, le chemin de l'école de musique. Ils me l'indiquent et consultent leur montre. Il est 16h55 : fin du jeûne. Ils me proposent de venir manger avec eux. L'estomac rempli, je décline l'invitation. Devant mon refus, l'un d'eux sort de SON portefeuille du pognon, et me le tend en disant : "Li inta : flous li akil badèn" (pour toi : de l'argent pour manger plus tard). Échange de sourires. 

Un autre jour, promenade avec Hélène (LN). Il est 16h30. Un musulman sort d'une mosquée avec son "dîner-du-pauvre" dans une boîte en carton sous le bras. Nous voyant marcher sans nourriture à la main, il nous propose spontanément son propre repas.

Je vous le dis : côté savoir vivre et respect de l'autre, on a encore du
chemin à parcourir, en Europe.

Les rencontres avec Abdu Dagher se multiplient. Il nous laisse venir avec Aladin chez lui et nous enregistrons une répétition. C'est vraiment beau (fichier MP3 à télécharger sur le site).
Les nuits de trois heures se multiplient elles aussi. 
On est morts, on travaille comme des fous. Mais le 22, on part enfin, après avoir bien remercié et cadeauté d'un vase en cristal Hanna, notre hôtesse, qui nous a hébergés dans un appartement immense et vraiment confortable.

Du Caire à Erica - Mercredi 22 décembre 1999 

On roule, très lentement. Hélène souffre. Le souffle lui manque, l'endurance aussi. Nous passons de 23km/h à midi à 13km/h de moyenne le soir. 
Arrêt à Erica, à la recherche d'un bar pour un café. 
18h : il fait nuit.
Abdallah nous propose un thé. 
Derrière cette proposition devenue presque "normale" se cache le piège bien connu des musulmans : tandis que nous buvons le thé, Abdallah nous fait préparer un repas royal et trois lits, avec gentillesse et discrétion. C'est que pendant le ramadan, la B.A d'un musulman compte triple, ou quadruple, ou quintuple, ou qu'en sais-je après tout (je n'ai pas fini de lire le Coran). En tout cas, Allah n'oubliera pas la gentillesse de son serviteur respectueux Abdallah.
Après le repas, Isa sort les photos de sa famille. À la vue de Catherine (sœur d'Isa) en bikini et de Charlotte (2 ans) à poil, Abdallah s'empare de toutes les photos pour les réenfourner rapidement dans l'enveloppe.
Le même soir, dans l'école où nous dormons, un homme me dit que nous sommes tous frères, les juifs, les bouddhiste etc., et qu'un de ses copains est même protestant. Il continue : "Même Salman Rushdie, c'est mon frère." Wow ! je suis impressionné.
Le même soir, Hélène se fait piquer sa loupiote de vélo. 
Et le lendemain, au réveil, un de mes frères musulmans me pique mon précieux couteau-pince, après avoir soigneusement ouvert ma sacoche. En revanche, le chef du village me tend une de mes loupiotes rouges du vélo, me disant qu'un enfant l'a trouvée (il a dû oublier qu'elle ne peut se décrocher d'elle-même !).
On roule dans un univers inimaginable en bordure du désert : le long du Nil, une verdure quasi angevine, voire un décor de rizière vietnamienne, quelques hérons ici et là, des fermiers et leurs trois buffles qui traversent l'autoroute, les petits canaux d'eau saumâtre dans lesquels les femmes sont condamnées à laver leur vaisselle, quelques enfants qui lâchent facilement des sourires, des gestes amicaux, des "Bienvenus", suivis de l'exaspérant "money" avec les yeux de chien écrasé de Pierre Bachelet. 
Le cadre de vie est beau, mais je ne l'échangerais pas avec le mien qui, actuellement, se renouvelle quotidiennement. La verdure est intense. Dernière touffe d'herbe verte. La prédiction de ma sœur Agnès se révèle exacte : on franchit un chemin parallèle au Nil et hop, c'est le désert, écrasant, chaud, ingrat et généreux à la fois. 
La "fausse pyramide" nous impressionne. La chambre funéraire, atteinte après un parcours de 40 m dans un boyau, est étouffante. Le flic qui nous accompagne me laisse ramasser, sans sourciller, un morceau de pierre angulaire sculptée il y a 6250 ans, de main d'homme. Mon père ajoutera ce souvenir "authentique" aux sachets de sable que je lui rapporte de mes voyages.
On ne roule pas longtemps tranquilles : une Toyota blindée de la police nous colle aux fesses pendant 10 km.
Dans l'idée d'un lift en auto-stop, nous arrêtons un pick-up. Le chauffeur est tout sourire jusqu'à ce que la police lui demande brutalement sa carte d'identité, ses papiers, et note scrupuleusement toutes les infos qui s'y trouvent. Nous parcourons 200 bornes, un autre barrage de police nous empêche de continuer. Même scénario.
Pas moyen de s'en décoller. À la ville suivante, pleine nuit, dans le marché, nous arrivons enfin à semer les policiers. 
La tactique est simple : nous roulons a vélo dans une rue bondée, suivis de près par nos automitrailleuses. D'un commun accord, nous décidons de faire demi-tour, et longeons mais en sens inverse la voiture de police bien incapable de reculer dans ce bourbier humain.
Victoire ! Naïfs que nous sommes, nous nous arrêtons dans un bar pour siroter un café. Et voilà les policiers qui nous recherchent activement.
C'est la première fois que ça m'arrive. 
Un petit signe de main pour les inviter : nous leur offrons un thé (histoire de faire comprendre "sans rancune") et leur demandons aussitôt si nous pouvons dormir dans le poste de police. Après tout, let's try. 
Eux y ont tout intérêt : ce sera plus facile pour nous contrôler.
Dans ce poste de police ultra poussiéreux, courte nuit, et lever à 6h. Nous reprenons la route, nos sangsues aux trousses. 

Le Nil - Vendredi 24 décembre 1999

Ils ne nous lâchent pas.
La même ruse qu'hier nous permet de leur fausser compagnie. Demi-tour rapide, dans une rue étroite et la Toyota ne peut nous suivre. 
En prenant un terrain accidenté en plein souk, on est sûrs de ne plus les voir. 
Hélas, pendant notre recherche désespérée du Nil, Hélène crève, et les gosses des quartiers pauvres ont vite fait de nous dénoncer aux flics…, lesquels ne sont plus souriants du tout. Qu'importe, nous refusons de leur obéir. Si on les écoutait, on irait en avion à Louqsor. Nous essayons de nous embarquer pour la prochaine ville : Minieh. 
Chargement des vélos, 1/2 heure de croisière sur le Nil. Une vedette nous aborde et la police monte. Heureusement, le lieutenant est nettement plus diplomate et finaud que ses collègues ; un dialogue vraiment intéressant s'instaure. Il est chrétien et me parle de sa vie, tandis qu'Isa et Hélène lézardent au soleil sur le toit du bateau. Il a compris ce que j'attends : qu'il me parle de lui-même. Lorsqu'on accoste, nous n'avons plus qu'une idée : payer un café à ce nouveau copain de la police ; mais Sharif (c'est son nom) nous l'offre… et veut nous inviter chez lui à déjeuner. Au passage, il me remercie en disant qu'il bosse comme un fou, 15 heures par jour. Son père est mort, son frère aussi, il fait vivre la famille, mais grâce à nous, il a pu s'échapper de son bureau et découvrir des rives du Nil qu'il n'avait jamais vues. 

Nouvelle traversée du Nil. Nous espérons rejoindre en camion-stop la Mer Rouge. Unfortunately, nobody on that road. Désert vide. Au bout d'une heure et demie d'attente, nous changeons d'itinéraire et décidons de rejoindre Ras Garib en passant par El-Minya, Assiout et Sohag. 
Quelques camions, camionnettes, vans, dont les flics notent scrupuleusement les plaques d'immatriculation, nous feront arriver, épuisés, à 8h35 du matin, le lendemain, à RAS GARIB, avec 5 minutes de retard pour le bateau. 

Belle nuit de Noël entassés dans une camionnette.

Ras Garib - 25 décembre 1999

La ville est écœurante de touristes, blanchâtres, adipeux, la peau dégoulinante et les cheveux roux sur des têtes de porcinet, puant la vulgarité.
Les dollars défilent de partout. On veut pisser, c'est 10 $, s'asseoir, 40 $, etc. J'exagère un chouailla, mais les sourires innocents et désintéressés se sont effacés derrière des dents longues d'Égyptiens qui ont cru voir dans nos trois bicyclettes des porte-monnaie à roulettes.

Suite à une petite discussion dans un bar "civilisé" (c'est-à-dire avec du papier dans les WC), nous faisons connaissance de Slovènes qui vivent ici. Eux aussi sont exaspérés par ces Égyptiens dénaturés qui nous pompent nos dollars comme des sangsues. 

Notre Noël est à l'eau. Nous dormons debout. Le coup de fil avec Mom'n Dad m'a remonté le moral; mais cette fois, un hôtel s'impose pour prendre une douche ! 
Les Slovènes nous invitent et nous hébergent. La douche est divine. 
Le soir, LN et Isa préparent le dîner pendant que je fais découvrir aux Slovènes les merveilles de la Libye, audio et photo, sur le PC SUNBOOK qui n'est pas encore en panne, malgré les 7000 km de bosses.
Les Slovènes sont surtout épatés par l'ATLAS Encarta qui leur permet de voyager en Slovénie et de retrouver le petit village de leurs grands-parents, ou de retracer le chemin longeant la plage par lequel ils allaient à l'école. 
Forcément, ils en veulent un et promettent de l'argent à Hélène pour qu'elle leur en achète à son retour.
Le sauternes apporté par mes parents n'est pas tombé dans le gosier d'un agueusique. On l'a apprécié avec passion.

Ras Garib - Dimanche 26 décembre 1999

Se lever tôt n'aura servi à rien. Les renseignements d'hier étaient faux, comme d'habitude, et il n'y a pas de bateau aujourd'hui pour le Sinaï. Nous sommes furieux.
Hélène, aussi irritée que nous deux, nous impose un délicieux cadeau de Noël : un brunch dans l'hôtel Hilton. 
Isa et elle se régalent. Mon palais inattentif ingurgite des quantités astronomiques de mets prélevés au buffet, mais j'ai surtout l'impression de trahir tous ces gens qui nous ont ouvert leur cœur et leur famille, et qui demandaient gentiment : "why don't you go in a hotel ?" ou "limaza inta lè noum fi foundouk ?", et à qui je répondais aussi gentiment "ana safar ila sina : fi houna chouiailla flouss coul ioum. Foundouk, haza khali" (c'est-à-dire : je voyage jusqu'en Chine. Pas beaucoup d'argent pour chaque jour. Un hôtel, c'est cher). 
Mais ce n'est pas tout ! Pourquoi suis-je ici ? Pour me retirer quelque temps la cuiller en argent dont le manche dépasse tous les jours de ma bouche en France. En voyageant de cette façon, je prétends hypocritement vivre un court temps la vie de tous ces gens. En réalité, je sais qu'un lit douillet m'attend à Paris. Finalement, je ne fais qu'expérimenter pour un temps la pauvreté.
Alors, cette petite halte au Hilton est bien le sommet de l'hypocrisie que je cultive. Il faudra trouver un autre moyen pour pallier cette fausse situation, faute de quoi mon subsubsubsubconscient ne me laissera pas en paix.
Isa et Hélène se baignent. Et Pergolèse m'insuffle des émotions vives quand je prends le temps de fermer les yeux. 
Cette ville est exaspérante. On se fait harceler en continu pour acheter des merdouilles. 
Retour en centre ville. IFTAK (fin du jeûne, 17h). Un vendeur arabe, la bouche pleine, nous fait signe. On s'empiffre. Hélène a choisi son vendeur, Isa et moi le nôtre. À chacun son Arabe !
Bière et hamburger dans un resto pas cher, et balade, d'où une nuit écourtée. 
Le bateau, un hydrospeed, part à 5h du matin :

Ras Garib - Lundi 27 décembre 1999

Bip bip, il est trois heures. On fonce.
Les employés, sur le pont du bateau, font des simagrées : " Quoi ? pas de billet pour les vélos ?" De toutes façons, le bateau est déjà parti ; et les vélos sont entreposés dans la soute. Nous expliquons que nous n'avons pas d'argent pour les billets des vélos et que les commerciaux, la veille, nous avaient dit : "Pas de problème : on vous fait un prix sympa." Tu parles : E£121 = 240 FF/personne.
Roupillon. Le bateau accoste au lever du soleil orangé-bleu ciel pour la circonstance, sur la Mer Rouge. Les montagnes du Sinaï se dressent juste derrière la porte blindée de l'hydrospeed et découpent, acérées, le ciel bleu clair tendre. 
9h : l'heure de prendre un café. 3EL. Trop cher ! Je demande à un Arabe combien il paye le sien : 1,5 EL. O.K., on divisera par deux l'addition, n'en déplaise au garçon de café raciste.
50 km en vélo, 60 à 80 en camion-benne et en pickup pour rejoindre le site de Sainte Catherine. Nous ne sommes pas assez rapides et nous arrêtons à 50 km de la route, dans le désert, sur le sable blanc éclairé par de fraîches étoiles. 
Le réchaud à gaz fait des merveilles tant pour nos quenelles que pour nos mains : il fait froid.
On fête Noël avec le vin rouge d'Hélène le 27 décembre 1999, dans un lieu féérique que NOUS avons choisi : les montagnes noires à l'horizon, le sable si blanc et froid qu'il semble être fait de neige. 
Nuit douce et paisible sur notre beau matelas blanc, dans ma chaude tente. À 21h, les flics du dernier poste de contrôle pointent leurs phares, nous demandent si tout va bien et repartent : ils nous avaient interceptés et invités pour l'IFTAR ; par chance, c'était un cordon bleu qui cuisinait. 

Sinaï - Mardi 28 décembre 1999

Grand petit déjeuner : lait, chocolat fondu, confiote de figues, miel sur le pain, biscuits et thé sans sucre. Grand grand luxe : merci le réchaud. 
On replie tout. Hélène part sans attendre. Isa et moi préparons le matériel et en route. Pendant plus de trois heures, nous nous arrêtons tous les deux kilomètres pour faire des prises de vue plutôt heureuses, qui seront sans doute diffusées grâce au montage de Bonne Pioche. 
À 3h, nous retrouvons Hélène. Elle nous attend en fulminant. Ça se comprend. 
Et les prises de vue continuent. À 16h50, une voiture s'arrête, l'occupant se précipite sur nous pour nous offrir oranges et mandarines, délicieuses. Voyant la tente pliée, il pense que nous allons rester là à dormir et nous confie une couverture "pour que nous ayons chaud" ("chouff, maa haza, entum saajèn atnè lèl"). Nous la refusons. Chacun repart dans sa direction. La nuit tombe. Ciel fabuleux. Photos. Arrêt 20 km plus loin pour un café dans un bar et hop, nous arrivons à 21h au pied du Mont Moïse.

Grand luxe encore : nous mangeons des nouilles aux quatre fromages sur le réchaud d'Hélène et nous nous glissons à trois dans la tente après avoir englouti une fabuleuse galette (merci, tante Annick et oncle Domi). 
Les flics n'en veulent pas : ils sont musulmans, et un musulman n'accepte pas la nourriture d'un étranger, sauf si l'étranger a fini de manger. 
Donc nous nous empiffrons de cette divine galette.
Et hop dans la tente. Les flics veillent sur les vélos attachés.

Mont Moïse - Mercredi 29 décembre 1999

Bip bip, il est 3h30 du matin. Nous bondissons dans nos pantalons, replions la tente, chauffons vite  l'eau pour le thé de ces dames et mon kahawa à la turque et nous nous lançons à l'assaut du Mont Moïse.

L'air est glacé, la roche noire. Les 700 m de dénivelé, parcourus au pas de course, nous réchauffent petit à petit. Nous nous séparons: chacun  son rythme. Conscients de vivre un moment unique, bien que quotidien, j'ai décidé de rompre avec le silence du désert, et de voir naître le jour en écoutant le Stabat Mater de Pergolèse.
J'arrive au sommet, au milieu d'atroces quantités de touristes amoncelés, mais parviens à dégoter un rocher d'où je verrai seul les premiers rayons. 
Il est presque 5 heures. Isabelle et Hélène atteignent mon rocher tandis que le bleu de l'horizon s'attendrit. Un point lumineux d'un orange brûlant surgit de derrière la plus lointaine montagne noire. Sans un bruit - même Pergolèse s'est tu - une raie d'or fend le paysage de roche. Le ciel s'empourpre et les montagnes s'enflamment. Nos visages goûtent avec plaisir à ces premières gouttes de chaleur. Chaque rayon de soleil paraît être un don, un hymne à la vie, une vie qui reprend. Quelques oiseaux commencent à voler, plus prompts que nous à comprendre qu'ils ne rêvent pas. Le ciel à son tour, vire au rouge et à l'orangé, tandis que la grande boule de feu s'élève mollement.

Pas un mot.

Emotion pure.

Et la réalité: n'ayant pas confiance en la nouvelle équipe de policiers qui prend le relais pour la garde de nos vélos, je redévale en une heure les 700 m .

Les vélos sont intacts. Le temps d'écrire quelques lettres, les filles arrivent. 
En pick-up, nous roulons vers Noweba, où nous arrivons à 3h, pour le bateau. 
Prix du billet : 33 US$ pour les étrangers, 65 LR pour les Égyptiens : le foutage de gueule habituel.
Dans le port, le bateau est en panne et dégorge ses passagers sur le quai. Le tamponneur de timbres pour le visa-exit mange. Ensuite, il va prier. Les passagers peuvent attendre ! 
Alors on attend pendant cinq heures. 
La police est vraiment minable ; sa seule efficacité, faire des pelotes avec nos nerfs…

Le bateau a embarqué vers 1h du matin trois Français de très très mauvais poil. 
À tel point qu'Hélène croyait qu'une nouvelle période de tension Isabello-Xavouille était à prévoir. 
Pour cause : trente-six heures d'énervement, de manque de sommeil, de flics égyptiens, et la lenteur d'un voyage à trois.
Nous accostons vers 0h3/4 du matin à Aqaba, Jordanie.