Malaisie

"Welcome to Malaysia" : un douanier nous montre la pancarte d'accueil et nous rappelle à l'ordre : "this way, please : new stamp on the passport".
Manger… Les trois mandarines achetées en Thaïlande sont déjà un vieux souvenir, et nos estomacs sont vides. Pas d'ATM machine à la frontière. Schéma classique. On est habitués. Encore 45 kilomètres avant la première ville d'importance. D'ici là, l'important, c'est : Manger et Dormir.
- "Là, cette cellule, avec les barreaux, ce serait parfait." 
- "Vous voulez dormir en prison ? Vraiment ? Je vais interroger mon supérieur." 
Le gardien de la prison n'a que faire de nous. Et cela se comprend. Mais voilà bien dix mois que nous n'avons pas dormi dans une cellule et… c'est si confortable.
Trouver un autre gîte ? Les douaniers auront peut-être un hangar vide… "Restez ici pendant qu'on réfléchit." L'aide de camp, Musa Mohd Safri, des General Operation Forces (lutte anti-contrebande) s'affaire sur son petit téléphone. 
"En m'attendant, asseyez-vous ici et mangez, si ce n'est pas trop épicé. Du poulet et du riz, ça vous va ?" Et comment ! Pendant que nous avalons chacun deux portions que les militaires n'ont pas consommées, Musa nous regarde en souriant : 
- "Vous allez dormir dans un bungalow ce soir, sur pilotis, au dessus de la mer. Non, ce ne sera pas trop cher. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Bienvenue en Malaisie !" 
La maison voisine est la demeure du roi: là, neuf familles royales au lieu d'une seule, avec leurs lots de scandales piquants et de séparations conjugales, qui se partagent le pays. De même que le château de Windsor, elles font l'objet de multiples critiques, qui ne sont pas exprimées à haute voix, car critiquer la royauté peut mener en prison. Ces 9 sultans, à la tête des 9 États de Malaisie, restent donc à l'abri de la loi.
Et nous nous endormons dans notre palace, aux frais du sultan. 

À la frontière de Malaisie – 22 novembre 2000

Lorsque les premières vagues matinales viennent caresser les pilotis, disons vers 10h., Musa arrive :
- "Hey, guys, isn't it time for breakfast ? I'll be waiting for you in the restaurant over there."

KOTA BARU. Notre première étape : trouver une ATM-cash-machine, dégoter un bar internet pour qu'Isabelle ait des nouvelles de son petit RV au Brésil, manger, encore manger, et surtout obtenir des renseignements sur les Orang Asli, les tribus de la jungle malaise. 
- "Des Orang Asli ? Bien sûr que je sais où les trouver. Mais vous n'en verrez pas, car vous n'y arriverez pas. Tout est inondé. Les routes sont coupées." 
Voilà l'information délivrée par Monsieur-Officier-du-Tourisme, dont on se serait passés.
Les routes sont coupées ? Eh bien, tant pis, on essaiera tout de même. Jusqu'ici, rien ne nous a arrêtés, non ?
La route n'est pas très longue jusqu'à la jungle. En réalité, les palmiers succèdent aux palmiers, et ici et là, la nature tente de reprendre ses droits. Les iguanes de 2,50 m de long morts sur la route ont fait place à des orangs-outangs écrasés sur le bitume, leur progéniture projetée, déchiquetée, dix mètres en aval.
C'est le deuxième jour du ramadan et, à 17h30, au chant du muezzin a succédé un son strident, un son que nous aimons : le hurlement du pee-naï –la flûte de la Thaïlande du sud-, répercuté de proche en proche par les haut-parleurs des mosquées camouflées dans la touffeur équatoriale. Il fait noir. Isabelle caracole en tête. "De la musique ici, tu es fou, ou tu rêves !" 
Mais en faisant demi-tour sur le noir de cette route tristement éclairée par les étoiles, j'aperçois une lueur qui s'échappe de la palmeraie. "Essayons là, peut-être est-ce un endroit pour dormir ?" 
Mohammed, dérangé en plein Iftar (cessation quotidienne du jeûne), ne sait trop que faire de nous. Certes il a compris que nous ne cherchions pas à déranger, que nous avions déjà le ventre plein, que nous avions nos propres matelas et sacs à viande, mais il ne voit vraiment pas où nous caser. Un violent combat semble se dérouler sous son scalp. Tiraillé entre les principes de sa religion et l'envie de dîner (enfin) en paix avec les siens, il lâche finalement :"O.K., you follow me." Nous suivons le gros Mohammed à l'estomac vide, monté sur sa petite mobylette chinoise, dans une épaisse noirceur, jusqu'au hameau voisin. Sans aller jusqu'à nous prendre pour le Christ le jour des Rameaux, nous ne pouvons ignorer les "Welcome to Malaysia !" lancés par les enfants. Mohammed nous ouvre sa future maison, vide. "I live here after wedding. Now, empty. This good ?"
Nos sourires heureux lui répondent mieux que nos balbutiements. Mohammed nous abandonne sa maison. Le vendeur de hamburgers à 2 F, de fabrication locale et très campagnarde, nous propose ses services, et une multitude d'enfants envahit "notre maison". Isa qui voulait travailler sur le site Internet ! 
Nous changeons nos projets : nous allons d'abord, leur faire goûter mon Ricorée fétiche et leur faire comprendre que c'est bon, malgré leurs grimaces. Ensuite, leur faire essayer un pâté avec 0% de porc. Pas plus de succès. La voisine prend peur en voyant ce que nous mangeons : elle décide de nous venir en aide, nous fait apporter de l'eau chaude, du thé, des serviettes pour que nous puissions nous "doucher" dans sa "salle de bain" (= robinet + trou d'évacuation). Merci, Madame la Voisine : encore un geste qui a sauvé notre peau de la putréfaction.
Nos photos de voyage sur l'ordinateur n'intéressent les enfants qu'un temps : c'est trop abstrait. Sur le coup de minuit, "notre maison" est désertée et Isa tape seule le carnet de bord thaïlandais pendant que je commence à ronfler.

Kota Baru - 23 novembre 2000

Ayant remercié Mohammed, nous nous séparons à nouveau, Isa et moi,  pour profiter indépendamment des cris des animaux sauvages. Une centaine de kilomètres jusqu'à GOA MUSANG : notre premier réservoir à musiques tribales. Ada, du syndicat Orang Asli, nous accueille du mieux qu'il peut, nous donne des informations précises sur le village où nous trouverons nos Orang Asli, et nous traduit en orang asli quelques phrases type qui nous permettront de nous faire comprendre sans équivoque. 
En plus de cette langue tribale, les langues parlées restent nombreuses dans le pays : Hokkien, Mandarin, Cantonais, Malais, mais la langue officielle, le Bahasa Melayu, vise à forger une identité nationale, et la plupart la comprennent.
Mais il est temps de dormir et, en bon Malais, Ada se débrouille pour nous trouver un abri pour la nuit : son propre syndicat. 

Lambô - 24 novembre 2000

Le syndicat reprend son activité, les secrétaires passent et repassent, tandis que nous n'arrivons pas à ouvrir l'œil. 
11h. Le petit déjeuner de riz pimenté avalé, nous orientons nos roues vers l'est : notre premier objectif n'est qu'à 30 km. Le ruban de bitume déroulé dans la jungle touffue et montagneuse nous mène à KUALA BETIS, le dernier village "civilisé".
Civilisé, pensions-nous. Derniers sourires avant de tourner à gauche, sur cette piste défoncée par les camions chargés de troncs géants. Un vague panneau perdu dans les broussailles indique timidement le village de Lambô, notre destination. Obtenir une confirmation pour ce changement de direction : une maison, une femme sur le pas de sa porte. Je m'approche :"Lambô is that way ?". Madame Unknown me tourne les talons de ses sandales et claque la porte derrière elle. Bon, on essaiera ailleurs. Jusqu'ici, le hasard nous a plutôt brossé dans le sens du poil. 
Premiers kilomètres. Toujours la même impression : c'est beau c'est incroyablement beau. Nous nous reprocherions toujours, à postériori, de ne pas avoir sorti le caméscope. Donc nous sortons caméscope et appareil photo, qui nous ralentissent, certes, mais qui nous poussent à chercher les mille et un détails qui nous font aimer cette jungle.
Camions de transport de troncs. Poussière. Échange de sourires : la recette habituelle nous convient depuis la Tunisie. 
- "Isa, tu crois qu'on a déjà parcouru les 2 km qui nous séparaient le Lambô ?"
- " Je crois. Le compteur indique qu'on a roulé 5 km." 
- "Ah ! ? ! "
Une voiture arrive.
- "Hi, where Lambô ?"
- "Lambô ! Yes, straight ahead : seven thousand sixteen meters ahead, straight ahead !"
- "Thanks. Isa, il dit tout droit pendant 7016 mètres; on fait demi-tour, O.K. ?" 
Hé oui, 500 mètres en arrière, le village de LAMBÔ nous surprend : une maison, un tuyau d'arrosage, une mobylette. Nous aurions dû nous douter que c'était cela, Lambô.
Une fille de 14 ans parle anglais. Elle écoute notre mini-disc et comprend, peut-être, ce que nous cherchons, grâce à la traduction orale que nous avions enregistrée au syndicat Orang Asli. L'entrée en matière est quelque peu brutale. Nous en avions conscience.
- "I don't know !"
- "What don't you know ?"
- "I don't know."
- "Xav, tu comprends ce qu'elle ne sait pas ?"
- "Non, je ne sais pas."
Petit à petit, very little by little, nous faisons comprendre qui nous sommes, pourquoi nous aimons la jungle (c'est important tant c'est vrai), ce que nous cherchons.
- "Yes, talk with father. Father not speak english."
Mais en fait Father speaks little english, car Father, lui y'en a dire : "yes", "no", assez souvent. Et puis Father content de voir que nous vouloir écouter musique Orang Asli, Father être bon vivant, et même franchement amical. Father dire que O.K., les voisins venir ce soir jouer musique, et que O.K. nous collecter du bois pour un grand feu. Et puis quand Father parle, nous rappeler à quel point on parlait comme lui en arabe, sauf que nous, on ne connaissait que 300 mots. Isa est notre porte-parole. Elle tourne sa petite mappemonde accrochée à l'arrière du vélo, indique du doigt notre itinéraire. Les enfants qui sont là l'écoutent les yeux écarquillés. Savent-ils que la terre est ronde ? Cela a-t-il un sens ? Isa pointe du doigt une trace colorée sur la boule de plastique, sort une photo du désert saharien. Du sable ! Pas d'arbres ! Pas de ruisseaux ! "This Libya ! No trees. Everybody like this" (en exhibant la photo d'un bédouin). 
"In Sahara, camels everywhere" en désignant le petit chameau tunisien posé sur mon vélo. 
Ça, les enfants comprennent. Comme tous ces enfants que nous avons croisés depuis le départ, leurs petits doigts écrasent la bosse de mon petit chameau, tirant, perplexes, les quelques poils encore présents malgré les 13.000 kilomètres d'intempéries. Ils ont compris que nous venons de loin, mais cela signifie-t-il quelque chose pour eux ? Malgré les clichés que nous sortons, notre monde avec ses différents pays reste une abstraction dans l'esprit de beaucoup.
Mais soyons concrets. Je rassemble quelques enfants et nous partons ramasser du bois. L'esprit libyen règne aussi en pleine jungle et cela nous aide : la notion de propreté autour de la maison ayant plus d'impact sur un citadin que sur un habitant de la jungle malaise, nous trouvons sans peine bûches, branches et planches de toutes sortes aux alentours. Mes petits volontaires enthousiastes prennent un plaisir non dissimulé à dénicher la plus grande branche possible. 6 ans à peine et le petit Robin-des-bois manie la machette aussi adroitement que j'utilise la fourchette. Un tas de bûches, de dimension impressionnante, nous permet d'imaginer une soirée autour d'un feu magique. Mais comment allumer le feu ? La pyromanie n'est pas mon fort. Les voisins qui commencent à débarquer, par groupe de quatre ou cinq, s'en chargent.
Les enfants les plus jeunes s'emparent des premiers tronçons de bambous et partent jouer leur musique autour de leur petit brasier personnel. Pas plus de 5 ans, le premier enfant qui se lève et ne résiste pas au plaisir de laisser onduler son corps au rythme des chants de ses amis. Pour notre part, nous cédons vite aussi à un autre plaisir, celui de poser la caméra vidéo sur son trépied, lancer l'enregistrement sur le MiniDisc et laisser l'électronique faire son travail. 
Vivre ces instants pour nous et partager notre joie d'être là.
Nous avons quitté la planète Terre et le temps n'a plus la même valeur. Dimension bien relative en réalité. Nous rajeunissons. Nous avons 6 ou 7 ans avec nos copains ; nous observons de loin les grands qui s'affairent autour de l'autre bûcher. 
Mais les grands viennent nous tirer par le bras et nous ramènent à leur réalité : un autre univers, hors de notre monde. 
Les braises rougeoient. Le noir de la nuit enveloppe la jungle et les premiers chants commencent à faire vibrer le néant. 
Les Orang Asli ne voient pas la caméra, ils n'ont pas conscience de la présence du micro. Ils sont venus pour s'amuser et ils semblent heureux. Leur musique nous happe de nouveau. Parfois, leurs sourires nous expriment qu'ils sont là pour nous offrir ce qu'ils aiment, et nous, nous avons pédalé pour connaître ce qu'ils aiment. Les mots sont inutiles pour nous comprendre.
Father nous glisse tout de même un "thank you" en passant. C'est lui qui nous remercie ! 
Plus tard, Father s'enhardit : "You sleep my house ? Yes ? …. Yes ! Thank you !"
Nous avons de la chance avec notre vie. Quelle belle vie ! Notre seul mérite aura été d'avoir cueilli la fleur sur notre chemin, d'avoir interrompu notre marche pour chercher la beauté là où elle se trouvait. 
Notre monde est bien imparfait si on le regarde avec un œil critique, mais une harmonie intrinsèque nous lance tous les jours des clins d'œil chargés de sous-entendus. Pas besoin de gratter bien loin.
Les bûches les plus sèches sont réduites en cendres et le tas a bien diminué. L'humidité aidant, le brasier se réduit, la force des chants perd peu à peu son intensité.
Les dernières percussions s'évanouissent doucement dans l'obscurité.
Les fantômes incandescents qui tournaient autour du feu se rassemblent maintenant autour de nous. Isa et moi posons les pieds sur terre avant de repartir dans notre rêve, en observant les images de la caméra. Concerts de rires tandis que certains enfants découvrent pour la première fois leur nouvelle apparence en digital vidéo. Nous avons capté leurs réactions pour vous.
Retour dans la cabane sur pilotis. Father a démarré son groupe électrogène et quelques néons inondent son salon d'une lueur blanchâtre blafarde. La télévision renvoie les images d'un concert enregistré sur vidéo-CD. Les quatre enceintes nous rapportent sans effort les consternantes mélodies de cette variété thaïlandaise insipide. Jungle, où es-tu donc passée ? 
- "You hungry ? Eat !"
Il est une heure du matin, et Madame et ses filles se sont remises à cuisiner pour nous. Elles ont compris que nous n'avons rien avalé depuis le petit déjeuner. 
- "Sleep here, yes ?"
Father montre un grand matelas, le sien manifestement, posé à même le sol de la cuisine. Isa et moi nous consultons du regard, avant de relancer le débat :
- "And you and your wife, where sleep ?"
Son geste vague nous répond : il dormira par terre. Isabelle et moi n'avons plus besoin de parler pour nous mettre d'accord (c'est l'avantage de vivre en permanence l'un avec l'autre). Elle propose à Father :
- "No. You and wife sleep here. Matelas big. Four people, no problem", le tout accompagné des gestes appropriés.

Lambô – 25 novembre 2000

10h. Les premiers poulets entrent dans la maison. Le fond de l'air sent le riz et la salade cuite. C'est le moment de nous réveiller. Nous proposons:
- "Anybody wants coffee ?"
17 têtes observaient notre réveil, 16 bras se lèvent. Forcément, du Nescafé sélection, c'est rare au milieu de la jungle. Isa a terminé ses stocks la veille. Je sors donc mes seize dosettes de Nescafé apportées par mes parents quatre mois plus tôt à Saïgon. Tandis que les premiers verres de café fumant sont distribués, "Nescafé !", "Nescafé !" est murmuré çà et là. Non, Nestlé n'est pas notre sponsor, quel dommage !

Traversée d'un morceau de jungle en sens inverse. À GOA MUSANG, Ada n'est pas là; son Syndicat Orang Asli est fermé à clef : nous sommes en Malaisie, le pays aux 44 fêtes religieuses.

Nous questionnons une Malaise. Ada est absent. Elle sait où nous pouvons passer la nuit. D'une main, elle nous tend des bougies, de l'autre appelle son fils : "Ouvre cette maison inoccupée, nettoie-la, rétablis l'eau et le courant pour les deux voyageurs." 
Pour la deuxième fois, nous percevons la nuance musulmane dans la notion de l'accueil. Une demi-heure plus tard, le fils nous ouvre les portes de notre 90m2 tout confort. Les vitres sont cassées, mais les tortillons anti-moustiques veillent sur notre tranquillité.

Goa Musang – 26 novembre 2000

"Je vais à Kuala Lumpur en stop. Tu restes ici ?"
Oui, Isa franchira les 340 kilomètres qui nous séparent de Kuala-Lumpur en quelques heures : trop d'affaires à régler avant son départ de Singapour vers Rio. Frédéric l'hébergera à Kuala-Lumpur. Frédéric, notre ami rencontré à Téhéran. Frédéric, l'ami fidèle qui nous suit et nous envoie des mails. Officiellement : fait de l'import de vin et autres produits français en Malaisie. Officieusement, c'est-à-dire ce dont il ne parle jamais : un voyageur qui a vu plus de pays qu'Isa et moi réunis, qui les connaît vraiment.

Jungle de moins en moins sauvage; des paysages qui ressemblent de plus en plus à l'Auvergne. La forêt vierge tire sa révérence et laisse la place à la plantation de buildings. Les Petronas Towers ressortent du bouquet; elles m'attirent. Tout autour, un beau béton de grande qualité repousse aussi loin que possible les racines de la Malaisie.
Isabelle m'attend bien au Putra World Trade Center, chez Frédéric. "Viens le plus vite possible. Il va peut-être falloir que vous fassiez une conférence à l'ambassade de France d'ici peu" m'avait-il glissé, alors que je l'appelais de la seule cabine téléphonique qui fonctionnait, lors de la traversée des 50 derniers villages.

KUALA LUMPUR

Isa est rayonnante. Matteo n'est plus très loin. Et Frédéric nous bichonne, dans son 140 m² bien situé dans une des ville les plus modernes du monde. "Ici, vous avez un accès à Internet, un téléphone, une piscine, une machine à laver. Reposez-vous tranquillement." Merci Frédéric ! Ton accueil et ta sérénité nous saisissent toujours autant.
Marc Gouguenheim n'est plus très loin non plus : mon copain de dix années, déjà, prospère activement dans cette grande capitale. Époux heureux, musulman parce que la Charia l'impose, photographe de plus en plus reconnu, père de deux amours d'un an et demi (Dayan et Aydan), il se fait un nom, grâce à son seul talent, refusant d'entrer dans le système asiatique de la corruption systématique.
"Ici, dit-il, tout marche au bakchich. Mais je ne désire pas être choisi parce que je ferais de beaux cadeaux. Je préfère qu'on ait recours à mes services parce que je suis le seul du pays capable de réaliser les photos demandées, pour un prix abordable."
De fait, pendant quelques jours, je cours sur les pas de Marc, profitant des trop courts moments que ses clients lui laissent pour tenter de rattraper 5 années de non-discussion. Marc m'est très cher, beaucoup plus qu'il ne saurait l'imaginer, et repenser à nos trop courtes retrouvailles (à peine un mois à papoter) m'émeut encore. Sa douce et belle Shy s'est épanouie dans le mariage, et je les retrouve fréquemment tous les quatre, Shy, Marc, Dayan et Aydan, dans l'appartement qui surplombe le studio de photo. 
Une page supplémentaire se tourne lorsque Marc me présente ses amis Julian et Jenny, couple chinois en Malaisie (comme 30% de la population). Avec eux tous, je passe le plus grand nombre de mes soirées de fin d'année au "pool", une immense salle de billard, dans un centre commercial. Marc s'y détend, oubliant le stress de ses dures journées (c'est qu'en plus d'être photographe, il est aussi patron de boîte de pub , le bougre). Shy et Jenny s'affairent autour de Dayan et Aydan, et Julian, qui m'habille de ses caleçons, chemises et pantalons, pour que je ne porte pas mes guenilles, me présente chaque jour une voisine, une copine (la douce Su Fun en particulier, assoiffée de tout ce qui peut avoir un rapport quelconque avec la culture française), Alice, collègue de Jenny, et d'autres créatures souriantes. Toute la ville défile devant mes yeux, depuis Yeoleene jusqu'à Alice, et j'apprends peu à peu à supporter les efforts de Julian voulant absolument me caser avec une Chinoise de Malaisie..., ce qui ne serait pas si désagréable dans le fond, car j'ai du mal à cacher mon amour pour ce pays : j'ai craqué pour la jungle, pour les Malais, pour la ville ultramoderne, pour le climat équatorial. Julian m'a fait jurer sans difficulté de revenir pour assister à son mariage officiel, comprenez devant l'Église (le mariage civil ayant déjà eu lieu 3 mois plus tôt). De toutes façons, j'ai déjà trop d'amis à retrouver en Malaisie.
Julian me confie aussi son désir de vivre sur une terre plus juste ; il s'explique : "20% environ de mes impôts servent à construire des mosquées, et sur le plan professionnel, les postes à pourvoir sont octroyés de préférence à des musulmans. Qu'est ce que c'est que cette égalité à deux vitesses ?" 
Sur les conseils d'un coopérant français, je cours enregistrer les "Tambour" à Malaya University, profitant de l'excitation incontrôlable du professeur de musique : "Oh, you want to make an audio-CD ! Oh, come tomorrow: my band will play for you, only for you, a few pieces: composed in the Thirties for some of them in Thaïland, they were re-written by a malaysian band and I transposed them." Le temps d'enregistrer et je tombe provisoirement dans les bras de la famille de François, profitant de sa belle maison. Xavier (un autre) me propose "va donc plonger dans la piscine, l'eau est bonne". Catherine me prépare un dîner succulent, avant que Jean-François ne suggère : "Si ça te dit, après avoir téléphoné en France d'ici, je te montrerai quelques textes que j'ai écrits au cours de mes promenades en Malaisie" :  un autre regard:
L’ISLAM AU TRAVERS DE L'ÂME DE LA SARBACANE
LA CHUTE DU TEMPS
UN AUTEL CHRÉTIEN CONTRE UN TEMPLE CHINOIS
L’ÉCHO DU BONHEUR
( Fichier: la-malaisie-jfreiter.rtf à télécharger; Taille=10 ko)

A l'occasion de Noël, je rencontre les familles de chacun et suis témoin de leur respect des liens familiaux, au cœur du monde malais où on se doit aide et assistance mutuelle : le maintien de l'harmonie tient une place essentielle. 
A Noël donc, Marc, Jenny et Shy, Julian (grand bébé qui n'arrive pas à contrôler sa générosité) m'offrent une machine à préparer le riz (l'empreinte de l'Asie est forte) et me confie un ordinateur (Psion 3c) pour qu'Isa puisse écrire plus de mails à son amoureux.
Un jour, devant l'ordinateur de Julian, je lui lance :
- "Regarde, je viens de recevoir un mail de Lucas et Lea, nos globe-trotters favoris à vélo. Ça te dirait de les rencontrer ? Ils vont entrer en Malaisie la semaine prochaine".
- "Ah, oui, bien sûr, sans doute, mais est-ce qu'ils prennent du haschich ?" Manifestement, Julian est hanté par l'image des drogués-épaves. En effet, dans ce pays, on ne décèle pas trop d'odeur de hasch dans les bars. Le trafic de drogue est passible de la peine capitale. Mais la simple consommation peut mener à être interné dans l'un des 21 centres de rééducation pendant 3 ans. Tout comme les 10 000 autres drogués qui y séjournent, le contrevenant goûtera à la cellule de désintoxication et d'éducation religieuse, avant de se laisser revigorer par quelques travaux forcés. Alors cela fait réfléchir Julian.
- "Non, je ne crois pas que Lea ou Lucas fume. Je vais le leur demander par e-mail, si cela te tient tant à cœur."

Un autre jour Frédéric me permet de rencontrer ses voisins Jean-Michel et Janeth, lesquels m'introduiront ensuite auprès du directeur du lycée français, pour que je présente le voyage aux étudiants, et gagne quelques sous au passage. Dans l'immédiat, j'écoute Jean-Michel, fana de cuisine française et fana de bavardage aussi. Avec sa belle, il me dévoile des photos magiques et parlantes de Birmanie et du Laos. Il nous propose aussi de venir au Taylor's College retracer les grandes lignes de notre périple face à ses étudiants. Au cours de l'abondante collation qui s'ensuit, j'entends de temps à autre des questions du genre : "Did you meet any ghosts during you trip ?" (c'est qu'ici, les fantômes ne sont pas une superstition: on a beau vivre dans un milieu aisé, au cœur d'une société de consommation,  dans une cité ultramoderne, on sait que les esprits sont parmi nous et on ne traitera pas de naïf celui qui l'affirmera ; on lui demandera plutôt : "Ah, tu l'as rencontré cette nuit ! Dis-moi où exactement"). D'autres voix bien féminines, toutes les 30 secondes, me demandent aussi:
"What a beautiful trip ! Hey, are you married ?"
Nooooon, pas encore...
De toutes façons, en sortant du Taylor's College, je tombe dans les griffes de Su Fun. M'échapper... Le 29 décembre, je saute dans la voiture de Julian, direction Singapour. 400 km pour rattraper les longues nuits passées au Pool.

Singapour – 29 décembre 2000

Là-bas, je retrouve Raphaël, copain de promo et asiophile convaincu, évidemment francophile comme tous les expatriés, mais uniquement pour ce qui touche à la culture. Son parcours est impressionnant, et les retrouvailles sont chaleureuses, au détail près que je ne peux m'offrir de suivre le train de vie de ses soirées dans les pubs à la mode.
Laurent, autre camarade de promo, redynamisé par sa réussite professionnelle dans le pays le plus riche d'Europe (et le plus ennuyeux peut-être), est venu du Luxembourg pour nous retrouver le 31 décembre dans l'État le plus dynamique d'Asie.
Tous les soirs de ces dix jours, pendant que nous engloutissons les bières que Raph offre, mon petit vélo rouge contemple le coucher de soleil sur la skyline de la ville propre et luxueuse, qu'aucun bruit ne vient déranger. Pas une manifestation même ! Ici, personne ne se bat pour défendre ses libertés. De toutes façons la presse et la télévision sont muselées. Mais en ce qui concerne les libertés individuelles, on côtoie le ridicule : à Singapour, évitez le port des cheveux longs. Marc (de Malaisie) se souvient d'avoir été arrêté par la police pour cette raison. Laurent lui-même attestera de l'effet dissuasif de l'amende de 500 US$ (2000 F) pour "mangeage de choucroute prohibé" dans le métro, traversée de la route hors des passages cloutés.
La légende dit même que toutes ces caméras dans les ascenseurs permettent de contrôler que les rebelles n'urinent pas dans ceux-ci, au cas où ils auraient voulu protester contre l'interdiction de fumer dans leur propre voiture, de manger du chewing-gum sur le territoire de Singapour…
De toute évidence, on ne vient pas vivre dans cette ville pour revendiquer des libertés mais pour gagner plus d'argent : le gouvernement appelle lui-même cet état une MERITOCRACY, utilisant sa propre variante de l'anglais : le "Singlish", comme c'est la coutume ici. 

Au cours d'une de ces soirées arrosées, Raphaël nous présente l'antique Hôtel 174, exception centenaire dans la clinquante Singapour : "l'hôtel appartient à une famille constituée de 17 membres. La moitié d'entre eux veut le vendre (valeur: plus de 40 millions de dollars). L'autre moitié veut l'exploiter. En 20 ans, ils n'ont pu se mettre d'accord, et continuent à louer les chambres à bas prix, sans les rénover. Lors de ma dernière visite, j'y ai trouvé à même le sol des journaux imprimés voilà 40 ans. Les trous dans les toits ne sont pas réparés." Glou glou. La dernière bière est terminée: il est 3h du matin. Raph ajoute : "Vous le sentez: l'ambiance est étrange ici. Jusqu'à maintenant, personne n'a eu le courage de faire le tour de cet hôtel. Si vous essayez, vous sentirez les herbes folles remuer sous vos pieds...". Pour vous, bravant les chiens de garde, les chats à queue coupée (en Asie, on prétend qu'ils naissent ainsi), les cobras et les boas dans les herbes folles, j'ai tenté le tour complet, caméra vidéo au poing. Quelques images pour attester de l'exploit unique !
Manifestement, j'en suis ressorti vivant.

Les meilleurs crabes que j'ai dégustés au cours de ce tour du monde, se dénichent en bordure de mer à Singapour. Les écrevisses bien vivantes et frétillantes vous sont présentées, avant qu'on ne les endorme avec de la liqueur et qu'on ne vous les sacrifie ; pendant que vous les épluchez, au large, le casino flottant (paquebot réaménagé) fait son plein de gamblers ; un peu plus loin, pour éviter de payer la taxe de port et de se soumettre aux lois locales, les cargos géants transbordent leurs marchandises, de nuit, aidés par des grues colossales arrimées sur d'immenses quais artificiels, dans les eaux extra-territoriales.

Sans qu'on ait à fouiller bien loin, un petit quartier occidentalisé, gentiment nomme Little-India, regroupe les intraitables commerçants indiens ("it's alweady ze lowest plice, my fliend !"). Qu'on se le dise : là où se trouve l'argent, toute entente est possible car ce quartier côtoie Arab Street, timide imitation d'un souk aseptisé et trop bien léché de la plus propres des villes arabes.
L'Asie, c'est tout sauf cette ville artificielle. Julian et Marc sont d'accord pour héberger Laurent. Nous effectuons un saut de puce vers ma KUALA LUMPUR adorée.
- "C'est sale ! ça pue !" 
- "Ah, non, Laurent, ici, ce n'est pas sale : la Malaisie un des pays les plus léchés et propres d'Asie."
- "Après le Luxembourg et Singapour, c'est sale. Désolé !"
Nos référentiels ne sont plus les mêmes. Isa et moi nous sommes habitués tout naturellement à la crasse du Vietnam, aux inondations et aux routes défoncées du Cambodge, alors, forcément, un trottoir intact sur plus de 20 mètres, cela nous semble le bout du monde !

A son tour, Laurent tâte de la folie des grandeurs architecturale de KL, admire le plus haut mât du monde, qui ne constitue qu'un exercice d'échauffement. Les Petronas Towers, du haut de leurs 450 m, ont damé le pion à la Sears Tower de Chicago ; malgré la Chine qui relève le défi, avec ses gratte-ciel mégalomanes, la Malaisie reste le pays des records idiots, avec la plus grande assiette de riz au monde, les plus grandes baguettes… Mais ce n'est pas fini : le plus bel aéroport du monde, bien trop grand pour les besoins actuels de la Malaisie, a coûté la bagatelle de 3,5 milliards de dollars : 15% des impôts de chaque contribuable de Malaisie permettent de rembourser l'emprunt sur les 5 prochaines années. Les contribuables enragent…, mais avec patience cependant, Marc et Julian se font un devoir de mettre Laurent au courant des raffinements de la législation étrange en vigueur dans ce pays musulman ; malgré la diversité ethnique, l'Islam est la religion d'État, mais la liberté de culte est heureusement garantie. 
La Hariraya (fin du ramadan, juste après Noël) est passée. La frénésie dans les rues de la capitale, l'absence totale de taxis, les policiers en civil qui font la fête, tout cela appartient au passé. Le calme est revenu, pendant que les Chinois économisent pour leur nouvel an désormais très proche.
Marc nous rappelle que 15 jours plus tôt, sa femme et lui ne pouvaient boire un verre d'eau dans un bar en plein jour : jugeant de l'appartenance à l'Islam selon le faciès de l'individu, la police (en civil) arrête les musulmans qui ne respectent pas le ramadan et rompent le jeûne avant le coucher du soleil. Si le contrevenant contrôlé est bel et bien musulman (sa carte d'identité, sur laquelle figure la religion, le trahira), une peine de prison ou une amende lui pend au nez et lui rappellera comment vivre sa religion (non mais… des fois !). Et l'ex-musulman qui aura renié sa religion (après moult réflexions sans doute) ne sera pas gracié pour autant. L'Islam ne se quitte pas. L'Islam est la religion finale.
La Charia (loi islamique) n'est cependant pas forcément intégralement appliquée, si bien qu'on ne coupe pas toujours la main des voleurs ou qu'on ne lapide pas forcément les femmes adultères.
Mais la loi défend aussi plutôt bien certains droits des musulmans. Jugez en plutôt : pour eux, les prêts bancaires se font à des taux quasi nuls, tandis que les taux proposés aux Chinois et Indiens de Malaisie...
Au cours de si nombreuses conversations, Laurent étanche ma soif de détails sur l'évolution générale de l'industrie. Non pas que cet autre aspect du monde me manque tant, mais il me passionne.
Laurent s'épanouit aussi à son tour parmi ceux que je considère comme ma famille d'adoption en Asie.
Bien entendu, son avion, à destination de l'Europe, me l'arrache, et je commence aussi la préparation de mes propres bagages pour mon vol Kuala-Lumpur  Rio de Janeiro : jeter ou donner tout ce qui n'est pas strictement indispensable, alléger mes sacoches au maximum. Le vélo constituera mon unique bagage de soute. 
Au bout du compte, il reste un sac de 20 kg à porter comme bagage a main, comme si de rien n'était. Et je porterai sur moi, comme à l'accoutumée, 8kg de vêtements et d'outils de vélo, cassettes vidéo, chargeurs et batteries qui viennent gonfler mes poches. 
La subtile ruse que je mets en place pour qu'on accepte mon volumineux bagage à main consiste à le confier à Jenny pendant l'enregistrement, alors que mon vélo part entre les mains du personnel de British-Airways. 
36 heures plus tard, je découvrirai avec étonnement à quel point ils me l'ont maltraité.
A l'autre bout de la Piste, à Rio, Isa rayonne : "le Brésil est un pays de beauté et de sensualité, tu verras !" 

Xav'-Eric Vayron. Écrit à Salvador, Brésil, 12 février 2001