Inde

Amritsar - Jeudi 8 juin 2000

Des indiens bien épanouis, bien nourris, souriants, comme je n'en ai pas vu un seul lors de mon précédent passage à Bombay.
Le parc automobile s'est métamorphosé. Le Cachemire est-il si riche, que les gens aient des voitures neuves ? La circulation que je redoutais ne semble pas plus sauvage qu'au Pakistan : tout est défini en ces mots : "ne respecte pas autrui. Coupe la route et impose toi !"
AMRITSAR nous ouvre les portes de son temple d'or, où nous dormons avec Violaine et Éric, deux globe-trotters lyonnais à vélo, que nous avions croisés, sans les voir, à Amman. 
Éric, Violaine, Isa et moi partageons des amis communs :
- un globe-trotter qui traversait la Syrie, la Jordanie et l'Afrique noire en 4x4, seul. Il est maintenant à Paris. Dur atterrissage. 
- John, qui roulait à vélo depuis l'Inde et que nous avons rencontré à Jerash, en Jordanie.
Et combien d'autres amis encore : au Pakistan, deux hommes m'avaient parlé de deux cyclistes en couple, passés la semaine précédente.

Lendemain matin : nouvelle engueulade entre Isa et moi, sur un motif toujours aussi idiot que d'habitude. Le fond de l'histoire, c'est que onze mois de vie commune pour deux personnes qui ne sont pas faites pour vivre ensemble, c'est beaucoup, c'est dur, et ça fait ressortir des pensées mauvaises dont on n'aurait pas soupçonné l'existence. Il est vraiment temps que nous nous séparions. Alors c'est ce que nous faisons enfin : RV à Delhi.
Les premiers kilomètres sont aussi durs que les suivants : chaleur étouffante, du fait de l'humidité, poussière, bruit, klaxons, queues de poisson, rires moqueurs, motos bruyantes dont les propriétaires ne savent demander que : "Hello. Where you come ? Where you go ?" Leur accent indi, à couper au couteau, rend pratiquement incompréhensibles ces mots si simples. De toute façon, ils se fichent de la réponse, qu'ils auraient pu lire sur ma "plaque minéralogique" de plastique fixée à l'arrière du vélo. Ils s'en vont la plupart du temps sans attendre mon éventuelle réponse. Quelquefois ils me cadeautent d'une sympathique queue de poisson, doublée d'un malodorant jet de gaz (d'échappement) dans la figure.
Rêver d'un éventuel "bye-bye" quand on leur a répondu est inutile : les motards sont déjà loin, dans leurs vrombissements de bourdon et leur nuage bleu. Sous tous les angles, cependant, les Royal Enfields, ces motos fabriquées sous licence par l'Inde sur le modèle anglais depuis 1947, constituent un vrai plaisir visuel.

Jusqu'au 15 juin

La route est plutôt bien goudronnée : revêtement de qualité, récent, ce qui permet aux camions d'aller d'autant plus vite, dans un vacarme de klaxons que je perçois comme une agression permanente. Quelle erreur ! Christophe, notre ami de Delhi, me racontait qu'une Française, victime d'un accident, rédigeait un constat devant le policier ; elle expliquait : "vous saviez que je voulais tourner : j'avais mis le clignotant." Et le chauffard qui avait grillé la priorité de répondre : "Et alors, vous n'avez pas klaxonné." Les conducteurs indiens ne conduisent pas qu'à la vue : l'oreille est leur deuxième œil.
En cas de passage douteux, afin d'éviter les camions lorsqu'il n'y a pas la place pour eux et pour moi et à moins de me précipiter dans le fossé, je décide de m'engager encore plus sur leur voie : ils vont bien devoir freiner. D'un regard attentif dans les rétroviseurs, je vérifie tout de même s'ils ralentissent vraiment. Ils sont furieux, mais sans rancune : ce n'est pas dans leur mentalité, et moi, je n'ai pas à me précipiter dans le fossé.
Le manège se renouvelle toutes les deux à trois minutes. Le tut tut fracasse mes oreilles à la même cadence, c'est-à-dire six à huit cents fois par jour. Cela explique partiellement l'usure dont ma patience fait l'objet. Je me lasse. Je me mets à les haïr, leur souhaitant presque d'avoir un accident entre eux, plutôt que de me rentrer dedans.
Mes premiers 110 kilomètres sont parcourus en 5 heures trente. Bonne moyenne. 
Nuit noire, tombée d'un coup (comme moi). Je m'arrête devant une pharmacie. L'homme, éduqué, parle ou comprend l'anglais quand il veut. 
Je glisse : "Hello, I'm terribly hungry. Do you know if I can find something to eat ?"
- Silence. 
- "Do you know if there is a cheap restaurant ?"
- "No !"
- "Do you know if there is a restaurant ?"
- "No !"
- "Do you know if I can find something to eat somewhere ?"
- Silence
- "Where can I find a hotel ?"
- "No !"
- "Where ?"
- "No !"
- "Any place to sleep ?"
- "No !"
- "Where can I find a place to sleep ?
- "Out of village."
Charmante ambiance. Je m'immole par le feu en croquant dans les beignets frits au piment.
Le serveur du resto, qui se planquait à dix mètres de la pharmacie, me dit que l'hôtel est un peu cher et qu'il est complet, et il se met en tête de me trouver un abri dans le temple (sic) en construction. Petite douche dans la fontaine publique. Le temple ferme discrètement ses portes pendant ce temps. 
Raman, le tenancier d'un magasin, me propose de dormir dans son échoppe. Il parle anglais correctement, et se montre presque aussi hospitalier qu'un musulman, m'offrant même du thé.
La vraie victoire, c'est d'avoir déniché un indien sympa. J'ai l'étrange sentiment de tenir le rôle de Dieu face à la ville de Sodome, qui se demande si vraiment tout le monde est aussi mauvais qu'il le soupçonne, dans cette ville. 
A propos de Sodome, Raman a placardé partout dans son magasin des posters d'hommes plus musclés les uns que les autres, plus que moi en tout cas. 
Trop courte nuit de dix heures, et Raman ne m'a pas sauté dessus.
Au réveil, nouvelle douche sur le bord de la route, dans cette fontaine à pompe manuelle.
Mes muscles ont vidé les réserves de graisses superficielles. Ils vont être obligés de puiser dans les stocks de gras plus difficiles à atteindre. 
18km/heure aujourd'hui. Je voulais faire 120 km au total. Ce sera dur. Comme hier, un arrêt total de cinq minutes s'impose chaque demi-heure, tous les 10 km. Et là, j'engloutis mes 75 cl d'eau, c'est-à-dire plus de sept litres par jour.
Miracle, l'eau n'est plus bouillante dans les gourdes. La solution proposée par Éric et Violaine fonctionne : une chaussette noire trempée autour de chaque gourde ; l'eau s'évapore lentement et arrache la chaleur de la gourde : son contenu devient frais : 15oC.
Les indiens conduisent toujours aussi dangereusement. Mais je m'y habitue. Et ma haine envers eux augmente.
J'enlève même les cotons de mes oreilles. On se fait à tout. Tous les dix kilomètres, une fontaine : je passe ma tête sous l'eau, ce qui maintient mon cerveau à température acceptable.
Le matin : petit déjeuner de lentilles ultra pimentées. 
Midi, pour changer : des petits pois au piment. Le soir : idem. 
En y repensant, c'est mauvais, mais quand on a faim, tout est bon. Et le soir, j'ai très faim.
Petite escale pour avaler un jus de canne à sucre revigorant : du pur sucre à l'eau.
Une petite vieille refuse de prendre un jus que je lui propose, mais demande de l'argent.
Un jeune insiste pour savoir ce que je pense de l'Inde. Je préfère ne pas répondre directement à cette question, ma réponse le heurterait. Qui plus est, je ne connais qu'une des plus pénibles facettes de ce pays. J'aborde en priorité le sujet de l'architecture éblouissante, la campagne verdoyante et humide (forcément, j'y suis sensible : je sors du sec Pakistan). Comme à l'accoutumée, l'indien n'écoute quasiment pas la réponse, et me demande de comparer le Pakistan et l'Inde. Je ne réponds pas : sa question est trop imprécise. Et puis ce n'est pas fair play : j'aime les Pakistanais, je commence à détester les indiens. L'homme affine sa question : "Lesquels sont les plus gentils ?" Et moi de répondre avec le plus charmant sourire : "mais les Pakistanais, bien sûr : la générosité est en eux ; même les plus pauvres sont hospitaliers et vont jusqu'à donner ce qu'ils ne s'offriraient pas." Et je m'étends sur le sujet. L'homme commence à être gêné. Pour racheter l'honneur de son pays, il me propose de dormir chez lui, de prendre un thé au moins. Pas question. Je ne suis pas un opportuniste calculateur machiavélique hypocrite et petit. Tout du moins, je l'espère. Pas question de le manipuler. Qui plus est, la ville n'est qu'un tas d'immondices malodorants, bruyante et hideuse. 
Il me reste encore à parcourir 40 km avant d'avoir rempli mon contrat avec moi-même.
Deux jus de canne à sucre plus tard, c'est-à-dire 96 km au total, mon tachymètre m'annonce que je fais du 268 km/h. J'ai beau être fatigué, mon sens critique se met en alerte. Je dirais plutôt que je ne dépasse pas les 16 km/h., le derrière usé, martyrisé par le cuir de la selle, le corps courbaturé. Quelques manips mettent en cause le tachymètre. En réalité, il semble que la pollution indienne touche aussi le réseau hertzien. Et le tachymètre reçoit une onde électromagnétique dans les 32 hertz qui fausse ma moyenne. 
J'abandonne la lutte contre une électronique mal protégée (NE PLUS JAMAIS ACHETER SYGMA SPORT) et je roule huit kilomètres. Nuit noire. Je m'arrête dans un bar, avale avidement mon coca du soir. Deux jeunes décident de me faire dormir chez eux : Kulvir m'aide à charger mon vélo sur le toit d'un car pour parvenir à son village, Patiala
. Toute la famille me prend sous sa sainte protection. Et pourtant, ils n'ont rien pour eux-mêmes ! J'ai peine à croire que je suis en Inde quand je vois cette générosité, mais tout arrive.
Qui a dit que les indiens n'étaient pas hospitaliers ? Certainement pas moi ! Bon, je révise mon jugement et bénéficie de leur gentillesse avec joie. Nuit à la belle étoile, dans la cour d'une "maison" de briques, délabrée mais protectrice. Pour que je puisse dormir sur une sorte de lit, le père de famille a quitté le sien et est allé s'installer ailleurs. Dans les WC, LE robinet de la maison me permet de laver mon pantalon, raide de transpiration, de crasse et de poussière mélangées. La maison, disons la cour où je dors, n'a pas le moindre éclairage, faute d'installation électrique, ce qui évite les coupures d'électricité intempestives ! En Inde, il faut s'efforcer de rester positif ! Un coopérant travaillant chez Alcatel m'explique calmement quelques jours plus tard que les inondations ne sont pas seules responsables de ces coupures. On peut aussi citer les singes qui viennent se suspendre entre deux fils (les poteaux n'étant pas munis de colliers à pointes contre l'escalade). Le vent arrache volontiers le haut des poteaux non métalliques. Et dans les villes et villages, les connections au réseau urbain sont réalisées par l'habitant lui-même, avec la méthode bien connue de l'entortillement d'un fil dénudé. Il n'y a qu'à lever les yeux pour le voir. Rien d'étonnant à ce que les lumières dans la rue s'arrêtent toutes les cinq minutes. Quelquefois, me confie un habitant résigné, "la coupure dure six heures", mais "c'est l'Inde." 
Bien plus que les musulmans, les indiens du nord se résignent sans broncher. Sur le quai d'une gare, un brouhaha incompréhensible annonce la troisième heure consécutive de retard du train. Alors qu'en France, les consommateurs se seraient déjà regroupés en association, les indiens ne sourcillent même pas. Pas le moindre mouvement de protestation.
Sur cet étonnant constat, je ferme les yeux, au moins cinq secondes avant de dormir. C'est long ! D'habitude, je n'ai pas le temps de sentir ma tête se poser sur le lit.

Lendemain
6h. Déjà Kulvir est venu me réveiller pour me parler pendant une bonne heure au minimum, avant de partir à l'école. Las, je l'envoie balader, espérant une nuit complète, non sans lui dire : "Bye and thanks. Have a nice day." 
Et pour Kulvir, il faut bien tuer le temps. Alors il s'assied sur mon lit et discute avec son copain, assis à côté de lui. Bien entendu, je découvre à mon réveil qu'il a farfouillé dans mes sacoches. Mais rusé comme le renard, j'avais cadenassé, la veille, les poches sensibles des sacoches, ainsi que le vélo. 
Rapide tour d'horizon pour dire au revoir et merci, avec un soupçon de déception dans la voix : cette soirée passée avec eux reste à cent lieues des heures chaleureuses vécues au Pakistan.
Au bout de la rue, un homme me fait signe d'entrer chez lui. "Un parent, à qui j'ai oublié de présenter mes salutations", me dis-je. Presque de force, l'homme m'oblige à lâcher mon vélo fétiche, à m'asseoir et me demande si je veux un thé sucré ou léger. Très sucré, pour la route !
Petite halte aux "toilettes". Ma tripe en débâcle se manifeste à nouveau, régulièrement maintenant ! Pendant que j'ai le dos tourné, l'homme fait attacher sur mon vélo, déjà suffisamment lourd, un sac à engrais rempli de sachets de biscuits d'apéritif. 
Tenez-vous le pour dit : la générosité, ça existe aussi en Inde du nord, malgré les apparences si trompeuses et graves ! Et pendant ce temps, l'employé, dans son coin, continue à produire d'immenses montagnes de ces fameux biscuits d'apéritif soufflés. Voilà donc l'origine du cadeau. Ces biscuits ressemblent à des macaronis d'un centimètre de long. Jetés pêle-mêle sur le sable chaud d'une immense poêle chauffée par un feu ardent, les mini macaronis se gonflent et vont s'amonceler finalement dans un coin de la cour. Temps de préparation : quinze secondes. 
Avec mes harnachements légers gonflés d'air, je repars. Dix kilomètres, déjà éreinté. Hé Ho, ma fière énergie des premiers jours s'est largement consumée. Mes muscles d'opérette raclent les dernières couches de graisse bien planquées au fond de mon corps. Et ce n'est pas assez.
Pour 4 roupies (60 centimes), j'ai le droit d'engloutir un verre de jus de canne à sucre.
De proche en proche, de dix kilomètres en dix kilomètres, de plus en plus laborieux, je fais le plein de tut tut, de pouêt pouêt, de gaz d'échappement, de coups de soleil sans soleil sur la nuque, et bien entendu, de queues de poisson. 
Quand une moto pétarade à mes côtés, je connais le discours à tenir : avant tout préliminaire, je lance d'un air assuré : "Yes, I'm fine. Thank you. I come from France. I go to Delhi. Good bye." Les passionnantes questions que ces charmants indiens voulaient me poser ont donc déjà leur réponse, et la moto peut repartir, laissant la place à un autre curieux. 
Les mêmes lentilles-petits-pois-pain, le tout terriblement épicé, me brûlent la bouche, comme à l'accoutumée. Mais mon estomac est content, persuadé que j'ai bien mangé. 
Petite mésaventure avec un mesquin conducteur de tracteur, amateur de queues de poisson lui aussi. Sur le côté de la route, voyant un immense tas de terre et de cailloux, Mr Tractor-Driver se lèche les babines, à l'idée que je vais m'écraser entre le tas et la remorque du tracteur. Rusé comme un félin, je flaire le piège et freine pour éviter l'obstacle. Voyant son plan sur le point d'avorter, Mr Tractor-Driver me fait alors une magistrale queue de poisson : le flanc de sa remorque me heurte violemment et je me pète la figure comme un sac à patates. Ce que je n'oublierai pas, c'est la sourire mauvais de Mr Tractor-Driver lorsqu'il s'est arrêté pour me regarder ramasser mes affaires et compter mes os cassés. Pas plus que je n'oublierai le tas d'indiens qui continue à discuter à 3 mètres de moi et qui ne cherchera pas un instant à m'aider. J'aurais bien tué l'homme à coups de barre anti-chien (vierge de sang canin jusqu'ici), mais son tracteur est plus rapide que ma trottinette. Tant mieux, parce que je ne crois pas avoir l'âme d'un tueur en définitive.
Mais mon poignet a tout de même mis deux mois avant de guérir, jusqu'à ce qu'une gentille amie rencontrée à Shanghai me le remette adroitement en place (c'était gênant pour un cycliste ayant un vélo de 50 kg). 
Le ciel s'assombrit. J'espère et attends une mousson, en vain. Alors, si ce n'est pas la mousson, c'est la nuit. Maison tranquille, jardin ; le gardien va demander au propriétaire si je peux poser mon tapis de sol sur l'herbe de sa prairie. Quelques minutes plus tard, il me lance gentiment : "tu devrais faire demi-tour. Je crois que tu trouveras un hôtel dans dix kilomètres vers l'ouest." Ça, c'est un vrai accueil à l'italienne : "va dormir ailleurs, c'est mieux !" Mieux qu'avec toi, c'est sûr ! me dis-je.
Je roule vers l'est.
Une usine. Un gazon. Les gardiens n'aiment pas parler. Comme c'est trop compliqué pour eux de dire : "va chercher un hôtel", ils me montrent tranquillement une vraie prairie bien tondue pour moi tout seul, un vrai robinet en guise de douche. Sans doute n'ont-ils pas idée du plaisir qu'ils me procurent. Et pourtant, tant bien que mal, je peux le leur dire. 
Pendant une bonne heure, nous parlons par signes. On a bien vite fait le tour de la question. 
Ma douche au robinet valant tous les saunas du monde, je m'endors E-R-E. 

Delhi - 19 juin 2000

Réveil assez tranquille, bercé par un doux patata-patata-patata, c'est-à-dire le trot léger d'un lapin qui cherche désespérément son abri, tournant autour de moi comme un Sioux. 
C'est décidé : comme je suis vidé, j'ai une bonne excuse pour tricher. Après mes vingt-cinq kilomètres de vélo, je m'arrête sur le bas-côté, près d'un camion, dont la benne vide semble m'attendre. Soixante-dix kilomètres avalés du haut de mon dix tonnes, c'est vraiment plus facile. 
Largué dans une vraie DELHI puante, sale et bien pourrie, je me fraye un chemin entre les tas de sable étalés sur la chaussée, les rick-shaw polluants et pétaradants, les piétons qui ont oublié à quoi servent les trottoirs, les vaches qui se sentent bien où qu'elles soient. 
Cela dit, le décor change, lentement mais sûrement. Je me rapproche de l'ambassade de France et les chiens et cochons errants se font plus rares. Il est presque midi. À l'ambassade, l'employé accepte de me faire les lettres de recommandation pour obtenir un visa pour la Mongolie. Et Christophe, puisque c'est son nom, ne se contente pas de prendre sur son temps libre pour la lettre de recommandation. Il me propose un généreux : "Tu veux déjeuner avec moi ?". Le pauvre, s'il savait ! Ayant confié mon vélo au parking de l'ambassade, je grimpe avec Christophe et Pascal, CNSE au service des visas, dans le rick-shaw. 
C'est donc le début de la semaine de squatt chez Christophe. Isabelle arrive au cours de l'après-midi. Elle se charge d'obtenir des visas Mongolie et Chine, et moi des billets d'avion Delhi-Ulaan-Baatar : une autre paire de manches...

Les billets d'avion… dans mes rêves : 
Aéroflot a triplé ses tarifs : deux vélos + deux cousins = 18.000 F. Les solutions de repli, via Pékin, sont acceptées in extremis : après une course d'agence en agence pour négocier le meilleur vol possible, je repars piteusement avec mes deux billets Delhi-Pékin-Hohhot-Ulaan-Baatar à 12.000 F la paire. Mon budget souffre. 
Et puis, pour compliquer la donne, le PC Compaq de Christophe meurt entre mes mains. Affaire d'honneur : je dois le ressusciter ! Est-ce de la générosité, de l'inconscience ou de la bêtise ? L'alimentation, en mourant, a grillé la carte mère. Compaq me demande 3000 F. Pour fuir l'escroquerie, je perds trois jours en quête d'un hypothétique matériel de remplacement. Peine perdue : je paie 3000 F à Compaq et rends sa bécane maudite à Christophe.
Isa est partie pour Bénarès. D'après ses coups de fil à Christophe, elle y mène une existence des plus merveilleuses. 
Le PC est réparé. J'ai les billets d'avion. Mais les trains pour Agra et Bénarès sont sur-bondés.

Agra - Lundi 26 juin 2000

Un omnibus va me permettre de découvrir enfin le Taj Mahal, à AGRA. 
Ville Ingrate ! SA sixième merveille du monde est fermée au public le lundi.
Après m'être fait escroqué par Papou, le pédaleur musulman sur bike rick-shaw, je pénètre enfin dans le premier des trois omnibus qui me mènera, en vingt heures épuisantes, d'Agra à Bénarès.

Bénarès - Mardi 27 juin 2000

BÉNARÈS ! Une ville où l'on vient se ressourcer ? Moi pas comprendre. Mes oreilles bourdonnent sous les bip bip, tut tut, pouêt pouêt, vroup paf (explosion de pot d'échappement), diling diling (vélos) incessants, continus, omni-tuant, désespérants. 
Transpirant, j'essaye d'accéder à un cybercafé : Isa m'aura laissé, sur Paris_pekin@hotmail.com l'adresse de son hôtel.
Le premier cybercafé est HS. Le deuxième n'accepte pas les disquettes. Le tenancier du troisième ne veut pas interrompre sa sieste.
Le quatrième : pas de disquettes, le cinquième est ridiculement cher, le sixième ne marche pas mieux.
De toutes façons, je suis las. Il fait nuit. Un indien souriant (le premier de la journée) me propose de dormir chez lui pour 50 roupies (9 F).
Tous les conforts ! Même une prise pour brancher le caméscope et le lecteur de MiniDisc et donc l'idéal pour dérusher les MiniDiscs d'Iran, Pakistan, Inde : de 19h à 2h du matin. J'ai du mal à profiter de Bénarès; je suis à côté de la plaque, il me semble.

Bénarès - Mercredi 28 juin 2000

Changer de l'argent. Une heure trente pour revenir. Le bike-rick-shaw me dépose à trois kilomètres de l'endroit visé, au bord du Gange. L'occasion d'arriver encore plus en retard que prévu, mais surtout de faire, au pas de course, ma seule promenade à Bénarès. 
17h 30 : je retrouve Isa. Zen, Isa ! Pas fulminante de m'avoir attendu deux heures (c'est sans doute l'effet Bénarès).
Et là, je déballe tout : mon exaspération à l'égard de ce pays qui m'use, de ses habitants avec lesquels je ne suis pas encore arrivé à m'entendre, cette circulation et ce bruit qui me rendent dingue, les escroqueries en tous genres qui nous guettent tous les cinq mètres, les faux-monnayeurs qui me prennent pour un con. Et Isa répond : "ici, c'est différent. Si tu prends un peu de temps, tu comprendras." Prendre du temps ! Amusant ! Il est 18h, et j'aimerais bien petit déjeuner et déjeuner, d'autant plus que je n'ai pas dîné hier. Et puis après m'être goinfré, il faudra aller au concert, enregistrer, filmer, dérusher toute la nuit, préparer les fichiers MP3 pour le site, préparer les photos numérisées pour le site, finir le carnet de bord du mois de juin, écrire des lettres à ceux qu'on n'a pas encore remerciés. Tout ça à faire dans l'urgence, parce que jeudi, à 12h30, mon train me rembarque vers Delhi d'où je dois expédier par courrier spécial les cassettes numériques, les MiniDiscs, les dérush. 
Et puis donc voilà. Ma deuxième et dernière nuit à Bénarès est courte, bien stressante, et Isa replonge grâce à moi dans une tourmente qu'elle avait presque oubliée. 
12h30. Pas de train. Le "Station-Master" m'informe qu'il a une heure trente de retard. Parfait, je vais retrouver Isa et on va finir ce travail qu'on avait trop hâtivement expédié. Mais la police ferroviaire me parle d'un retard d'une heure. Et l'"Inquiry-Officer" évoque une arrivée dans une demi-heure. Impossible de retrouver Isa.
Alors je m'offre un vrai déjeuner : du pain, du riz et des lentilles. Le bonheur, quoi ! Erreur grossière : mon ventre se gonfle et reste gonflé jusqu'à 4h du matin.
A 16h, le train arrive, m'embarque, et la peau du ventre trop tendue, je m'endors. 
4h du matin donc, piques douloureuses, tourista dans les vrais WC bien indiens, bien sales, de mon wagon de 2e classe (la 3e classe, c'est une autre histoire encore). 
Et puis repos bien mérité jusqu'à 10h. 

Delhi – Jeudi 29 juin 2000

Ma nuit de dix-huit heures s'achève tranquillement à Delhi, où j'expédie les cassettes numériques, comme prévu.
Passage à l'ambassade de France. Guy avait organisé une fête pour l'anniversaire d'un employé indien qui est vraiment touché du geste. Me voilà donc invité à leur table. Succulents raviolis népalais et petit bordeaux qui a bien supporté le dépaysement semble-t-il.
Je sors mon vélo de son garage à l'ambassade et roule jusque chez Pierre, CSNE, qui avait déjà pris soin des deux tourdumondistes Maud et Sybille, lors de leur passage à Delhi, deux mois plus tôt.

Delhi - Vendredi 30 juin 2000

Sans hésiter, Pierre me lance : "j'héberge le vélo. Tu peux rester ici le week-end aussi. Et viens prendre un pot avec mes copains ce soir". 
Chose faite. Chacun a son parcours. Les huit CSNE que je retrouve tournent autour des 24-25 ans, études brillantes à la clef.
Ambiance sympathique, mais ça manque terriblement de femmes, tout cela !

Delhi - Samedi 1er juillet 2000

Je fonce à l'agence de voyage confirmer mon vol. Et tranquillement, le responsable d'agence m'annonce que le vol pour Isa et moi, le lendemain, est annulé (LE DERNIER VOL SUR PÉKIN DE LA SAISON). 
Pas leur faute, affirme-t-il : la faute à Ethiopian Air. Je fulmine. En bon indien, l'agency-manager décide de canaliser mon énergie excédentaire, et m'envoie incendier le commercial d'Ethiopian Air. Dommage que je n'aie pas eu mon bâton anti-chiens à ce moment-là…
Cela dit, ma colère finit par émouvoir l'employé qui remballe sa proposition de me rembourser le billet et de s'en laver les mains : il décide plutôt de me proposer d'autres vols déjà surbookés, sur lesquels il me placerait en liste d'attente.
"Je crois qu'on s'est mal compris, mon pote ! Tu veux finir ta vie maintenant ou tu préfères me proposer une solution intelligente ?" 
Hélas, je suis un non violent. Ma hargne ne transparaît que dans mes paroles.
Par téléphone, l'agence me propose d'autres vols pour arriver à Pékin. Ethiopian paye la différence de prix. Ouf ! On n'aura pas à déplorer des victimes dont les crânes auraient sauvagement éclaté à coups d'écrans d'ordinateurs portés par un touriste français manifestement fou.
Mes billets d'avion en main, je tente de changer des roupies en US$ : ces dollars nous serviront en Chine.
Le cinquième changeur au black market me propose un joli billet de 100 US$, contre 4000 roupies, à un taux incroyablement intéressant. Étonnant tout de même, ce faux billet qu'il me propose, affichant un vrai sourire de maffioso, au fond de ce lugubre boui-boui.
Bon, c'est décidé, j'irai chercher mes US$ ailleurs, et j'exigerai des billets de 20 US$, que je comparerai à ceux que j'ai déjà.
Le séjour en Inde est presque terminé, et rien qu'à y penser, je stresse encore. Vous retrouverez donc la suite des aventures de mon mauvais caractère dans xavier-en-mongolie.rtf, sur la page du carnet de bord de Mongolie de www.paris-pekin.org

Samedi 1er juillet 2000

Résultat des courses : j'ai mes US$. Isa arrivera dimanche matin de Bénarès, les yeux écarquillés. Nous partirons, Inch Allah, lundi matin, vers Hong Kong, puis Pékin, puis deux jours plus tard, Hohhot, et dans la foulée, Ulaan Baatar. Inch Allah, j'ai dit !

Delhi - Dimanche 2 juillet 2000

Isa arrive vers 11h, fourbue. Elle s'est cassé la figure dans une douche à Bénarès ; son mal de bras la gêne pour porter les 300 kg de bagages que je lui avais laissés : caméscope, cassettes numériques, minidiscs, lecteur de MD, microphone, pied de caméra, appareil photo, objectif, ordinateur, disquettes, attirail du PC, fringues. Malgré sa nuit de quinze heures sans eau ni nourriture par 43° sur sa couchette deuxième classe, elle est encore à peu près zen. L'effet Bénarès s'est cependant estompé car Isa a dû se mettre à travailler : dérush, carnet de bord du site, sélection des photos, passages vers les cafés internet pour expédier le fruit de son labeur. Et pourtant, malgré les cyber heures derrière son écran de PC à Bénarès, rien n'est parti vers Paris : les coupures d'électricite, très indiennes, ont rendu impossible tout transfert de fichier à Alice qui devrait mettre à jour le site internet. Isa me tend les disquettes indiennes qui ne marchent pas. Vraiment rien à obtenir du PC. Isa me dit qu'un indien l'a fait tomber par terre, ce précieux PC. 
Qu'importe, un PC n'est qu'un PC. Il va falloir mettre en branle toute l'équipe familiale de soutien logistique en France, pour me faire acheminer à Pékin ou Shanghai mon "portable" siemens qui attendait patiemment la panne du sunbook. Et puis tenter plus tard de faire réparer le sunbook grâce à l'assurance Générali, notre bien-aimé sponsor.
Isa et moi bûchons comme des fous, écrivant lettres sur lettres à nos parents et amis, à nos bienfaiteurs de Syrie, de Turquie et d'Iran, leur envoyant des photos de nos rencontres.
Ainsi peut-on épurer deux kilos de papier, photos et enveloppes. Le tri continue : sacs en plastique de réserve, outils redondants, habits en double (T-shirts). Deux catégories de left over : 1. Les indispensables, qui retourneront à Paris, aux bons soins de Pierre Lefranc ou de ses amis coopérants. 2. Les non indispensables (habits essentiellement, outils à vélo, chambre à air…) qui feront peut-être le bonheur, bien fugace, d'un indien que nous trouverions sur le chemin de l'aéroport. 
Il est maintenant 4h10 du matin. Isabelle s'accorde trois-quarts d'heure de sommeil. J'essaie d'avancer dans mon bouquin, que je réacheminerai, via Pierre Lefranc, vers Paris, sans l'avoir terminé.

En route vers l'aéroport - Lundi 3 juillet 2000

4h45 du matin. " Isa, grosse flemmarde, tu as bien assez dormi. Il est l'heure de partir pour le vol Delhi-Hong Kong ." Discrètement, nous descendons (je descends) les vélos et les bagages. Pierre dort encore, le bienheureux. À vol d'oiseau, l'aéroport : dix-huit kilomètres, seulement nous sommes en Inde. Pas de signalisation, et le chemin qui y mène est en forme de spirale anguleuse ou de coquille d'escargot.
Au bout de 35 km, nous apercevons l'aéroport. L'avion part dans une heure quinze. Il faut se grouiller, étant donné la masse de bagages et les préparatifs… : successivement, Isa et moi allons aux toilettes, un lourd sac à la main. Et nous en ressortons, cinq minutes plus tard, le sac vide. Mais maintenant, sur nous, nous portons deux paires de chaussettes, deux caleçons et un cycliste jeantex, nos deux T-shirt jeantex, " gore-tex " jeantex, mon collant (pour les froides nuits de Mongolie), les antivols en guise de ceinture, mon jean léger, mon pantalon de vélo, le pantalon antipluie jeantex. Et dans les poches, tous les outils métalliques lourds et pièces de rechange de vélo. Nos bagages à main contiennent déjà tout ce qui est trop lourd et trop délicat (appareils photo, caméscope, minidisc, DV, MD, pellicules et livres). À la ceinture, quelques appareils encombrants comme le réchaud à pétrole, et des livres coincés contre l'estomac. On ne peut faire plus. Nous arrivons, tels des bibendums, gonflés, bien souriant, au boarding desk. Malgré tous nos allégements, que nous évaluons à 20 kilos, nos bagages en soute, vélos compris, représentent 68 kilos, dont 2x20 kilos de vélos. L'employée d'indian Airlines nous fait un large sourire…, et nous tend nos cartes d'embarquement. Ouuuuf ! 28 kilos x 98 F que nous n'aurons pas à payer sur le vol Delhi-Hongkong. Sitôt la douane dépassée, Isa et moi fonçons aux wc nous débarrasser de nos 20 kilos d'outils et d'habits qui nous tiennent trop chaud. Les bagages à main doublent de volume.
Aux rayons X, les douaniers découvrent stupéfaits tous nos outils éparpillés dans nos sacs. Mais l'avion est bien là, et malgré le fait qu'il soit bien pourri, sièges cassés, poignées de XC cassées, WC sales, pas de savon, robinets HS, pas d'après rasage/lait démaquillant, serviettes (c'est Air india), Isa et moi sommes heureux.
Pendant le vol, le navet indien qui nous est projeté apparaît en bichromie vert et jaune. Mais c'est Air india, alors on pardonne !
Cela dit, les vrais repas nous font du bien.

Et tout de suite, la suite, sur le fichier MONGOLIEXAVIER.RTF