Chine

On papote, on radote, on chuchote. Nous ne nous sommes pas rendu compte que le train était arrivé au terminus. Quand la police douanière vérifie nos visas, nous avons peine à croire que nous sommes en Chine. Aucune frontière n'avait été aussi facile à passer que celle de Libye, maintenant celle de Chine. Pourquoi pas celle d'Israël ? Avec notre chance, on ne nous demanderait probablement même pas nos papiers. 
Enfin nous posons un pied en Chine.
Puis le deuxième pied.
Puis les roues.

Premières impressions à la sortie de la gare : les tireurs (pousseurs) de pousse-pousse à pédales sourient tout le temps ; le reste de la population aussi. Les rues brillent : une propreté inconnue en Asie. Les rues, ou plutôt les avenues, semblent avoir été repeintes l'an dernier pour préparer notre arrivée.
Au fil des heures, l'impression se fait certitude : on sent une joie de vivre, voire un savoir-vivre. Difficile d'en dire autant pour les Mongols quand on pense à leurs conditions d'existence. Isa me répète toutes les heures, après notre premier resto chinois en Chine : "Et en plus ils font de la bonne cuisine, et en plus ils ont du savoir-vivre, et en plus ils ont l'air heureux…". 
Tout il est beau, tout il est gentil, rose et bon. C'est un concentré de bouffées euphorisantes que nous respirons, après un monde indien où les indiens luttent autant les uns contre les autres que contre les étrangers, une planète mongole où les sourires cachent une résignation et une souffrance presque inconsciente, mais quasi quotidienne.
Et pourtant, on le sait que tout ne va pas bien en Chine : les idéaux du Communisme s'évanouissent, chacun ne pense plus qu'à faire de l'argent, les minorités sont écrasées ici et là, le Tibet est écorché tous les jours. Alors à quoi rime ce mirage ?

Erenhot - Dimanche 6 août 2000

Hôtel de la ville d'ERENHOT. 6h. Nos trois amis du transmongolien, Bertrand, Marc et Matthieu, sont sur le pied de guerre. Dans une heure, le car-couchette quitte la ville, direction Pékin. Isa et moi entendons à peine le réveil qui vocifère. Les trois boys scouts nous donnent rendez-vous au pied du car, si nous arrivons à nous dépêcher suffisamment. 
À notre tour nous plions bagage, quittons l'hôtel à 8,8 F la nuit, et cherchons la gare routière. 
Étrangement nous ne sommes pas en retard. Nos trois potes étaient là depuis longtemps, mais le conducteur du car a déclaré que le départ était remis à 10h. Trois heures pour dormir, faire des emplettes, observer. 
Première observation : pas moyen qu'un contact franc et vrai s'établisse entre Matthieu/Marc et nous. Nous voyons en eux deux petits bourgeois en vacances, partis pour deux mois de vélo dans des coins magnifiques. Admettons. Mais que sommes-nous alors, Isa et moi, sinon deux bourges qui nous offrons deux ans de vacances ! Pourtant, on a beau relativiser, ni Isa ni moi ne nous sentons vraiment proches d'eux. 
Avant que le car ne s'ébranle, Isa achète un splendide petit soutien-gorge à 5 yuan (4,50 F) et moi, un joli pantalon convertible short à 40 F avec tout plein de poches comme l'exige la mode… Vous savez, ce sont les mêmes articles qu'on voit aux Galeries Lafayette, à 200 ou 300 F. Faute de liquidités, nous ne pouvons nous offrir les vestes de cuir que nous lorgnons. Dommage : pour 250 et 300 F, nous aurions fait de belles économies en prévision des cinq années à venir. Mais nous sommes bien certains d'en retrouver à Pékin ou à Shanghai : plus tard, nous découvrirons notre erreur…
Le car s'élance vers Pékin : ce n'est que le début de vingt-quatre longues heures sur une seule couchette. Fort heureusement, Isa et moi sommes tous deux de bonne humeur, cela facilite notre cohabitation dans un espace si réduit. Avant la nuit, nous négocions, dans un chinois quasiment nul (absolument nul en fait) l'arrêt du car vers 7h le lendemain matin, au pied de la Grande Muraille.

Nord de la Chine - Lundi 7 août 2000

Les négociations étaient inutiles, puisqu'Isa me lance vers 6h en me réveillant: "Hé, c'était là, LA GRANDE MURAILLE ! Va voir avec le chauffeur : hier, c'est moi qui y suis allée". La légère tension est de retour. Mais Isa a raison. Le car nous crache et, le pied sur la pédale, nous visons d'abord le premier endroit où avaler un petit déjeuner, à 3 F, avec des dumpings dans la soupe. Nous repartons sourire aux lèvres en quête de la Grande Muraille. Dix kilomètres plus loin, un nid de touristes. Nous qui cherchions l'endroit idéal pour tourner quelques images ! 
Des voyageurs rencontrés plus tôt avaient évoqué un petit village sympa, à soixante kilomètres à l'est de notre position actuelle, d'où nous nous pourrions accéder seuls à la Grande Muraille. Des Chinois zélés nous offrent leur carte où ils tracent l'itinéraire pour HUANG-HUA. Jusqu'à ce lieu stratégique, les routes resteront splendides, revêtement et paysages. 
Qu'importe si, en chemin, un déluge rend la visibilité délicate. Pour qui l'ignorait encore, rien ne nous arrête… sauf … un petit resto qui nous ouvre ses portes, nous autorisant à entrer les vélos trempés dans la salle à manger, sans doute dans l'intention de nous faire croire que la Chine tolère les libertés individuelles… Émettant le désir d'aller acheter au bazar du coin des mousquetons pour fixer les sacoches, la tenancière propose de m'accompagner : propagande, bien sûr, pour montrer qu'en Chine, on veut aider l'étranger et non le plumer. Animée des mêmes intentions, la cuisinière nous apporte du thé gratuit. 
En fait, plus les heures passent, plus nous sommes ravis d'être en Chine: pas une journée ou ne nous extasions de la gentillesse des Chinois. Notre ami Gregory de Hohhot était un signe avant-coureur. Il a d'ailleurs répondu à notre dernier mail par un message ému : notre e-mail était le premier qu'il recevait.

La brume ne se dissipe pas, et la Chine montagneuse se fait à tout instant plus féérique. Mais la nuit tombe vite. Dans le village où nous dînons, chacun nous fait signe d'aller dormir plus loin : ce sera dans un champ, où une petite cahute de bambous faiblement éclairée par la lune avec une sorte de lit de bois de deux mètres de large nous attend tranquillement.

Vers la Grande Muraille - Mardi 8 août 2000

Vers 10h, nous ouvrons difficilement un œil, puis l'autre. Les paysans affairés dans le champ voisin nous regardent nous étirer sans surprise. Rien ne semble les étonner. 
Au village suivant, une femme nous propose un petit déjeunes festin dont nous sortons à 13h, le portefeuille allégé de 20 yuans (17 F). 
HUANG HUA est à portée de vue. Depuis la vallée on aperçoit l'immense serpent éternel, affalé sur un flanc de colline. 
Un petit bar, un évier, l'endroit rêvé pour se raser. Le tenancier et sa femme (Yha) nous proposent de nous installer. En bons Auvergnats rapaces, nous croyons voir l'hôtelier rabattre le gibier pour faire fortune et nous déclinons l'invitation. Pourtant Isa s'est installée et commence à rédiger son carnet de bord, pendant que je me prépare à escalader un pan effondré de la muraille. Yha sert à Isa des thés à volonté, et il faut bien l'admettre, juste parce qu'elle est généreuse. 
La muraille est aussi impressionnante en réalité qu'en photo. Combien d'hommes ont pleuré toutes les larmes de leurs yeux, transpiré les dernières gouttes d'eau de leur corps, pour acheminer ces énormes matériaux si haut. 
Bientôt je reviens rédiger mon carnet de bord cependant qu'Isa escalade à son tour, caméscope, appareil de photo, trépied sur le dos. À cette occasion, elle réalise les images que la France entière –que dis-je ? le monde !– a vues sur CNN, Euronews, où elle hurle : "Hoé, les parents, les amis, on est arrivés, on est en Chiiiiiiiiiine !"
Lorsqu'elle revient, j'ai délaissé mon carnet de bord et rejoint la table où la patronne m'avait réservé une place "for free, no money". Un régal, une orgie. Quand Isa arrive, les plats sont vides évidemment et la patronne de cuisiner en vitesse un dîner pour Isa "for free", parce que c'est aujourd'hui le festival de je ne sais quoi et qu'en un tel jour, on invite les étrangers. 
La gentille Yha accepte finalement facilement que nous dormions sur le carrelage de la salle à manger du restaurant. Avec naturel, elle nous fait totalement confiance et laisse sans protection les vitrines de bonbons et de biscuits et, surtout, le compartiment à glaces.

De la Grande Muraille à Pékin - Mercredi 9 août 2000

Ce matin, il pleut, mais Pékin nous attend à cent vingt kilomètres. 
Avec le même plaisir des yeux que la veille, Isa et moi parcourons la même campagne généreuse. A 17h, déjeuner dans le généreux resto d'hier, au service trop longuet, car la nuit tombe.
Petit hôtel dont nous sommes les premiers clients étrangers. La salle de bain est commune, mais unisexe et très fréquentée, et chacun peut ainsi admirer les fesses de l'autre sans vice.

Pékin – Jeudi 10 août 2000

PÉKIN enfin. Première étape : l'ambassade de France, parce qu'Isa veut voir un médecin. Deuxième objectif : joindre l'amie d'Olivier, cousin d'Isa, à l'agence Reuter. 
Nous rencontrons Corinne, laquelle a décidé de nous aider autant qu'elle le peut. D'emblée, elle nous propose un petit reportage Reuter qui ne pourra que faire plaisir à nos sponsors. Dans la foulée, elle évoque le bel appartement que son ami veut nous prêter. Que souhaiter de mieux : un 120 m2 en plein centre de Pékin !
Nous y resterons cinq jours, de jeudi à lundi, le temps de remettre la main sur mon PC portable Siemens grâce auquel ce site ressemble à ce que vous voyez, de rencontrer Yu Xingchang, l'oncle de notre ami Yinde de Paris. Yu est attaché d'ambassade et de ce fait tenu d'habiter Pékin. En bon Shanghaien, il préférerait Shanghai, mais en tant qu'interprète sino-arabe et intermédiaire pour toutes les délégations d'ambassade arabes (il est allé en poste dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient), il se doit de demeurer dans la capitale. Délicat comme le plus exquis des Chinois, il nous invite dans les meilleurs restaurants. Imaginez le plus succulent menu d'un grand resto chinois à Paris : eh bien, c'est meilleur. Et puis vous n'êtes pas dans une salle commune : une salle à manger privée, avec votre serveur particulier, des plats à volonté, tel est le dur régime de deux de nos repas.

[NDLR: Tandis que je rédige de carnet de bord dans un hameau du sud de la Chine, une bière à ma droite, une foule à ma gauche qui épie mes faits et gestes, un enfant monte sur un bufflon (j'appelle ainsi le bébé buffle) et se retrouve à califourchon dans le mauvais sens. Tous éclatent de rire en me regardant, puis en fixant l'enfant : vais-je rire aussi ? semblent-ils demander.]

Isa se charge des corvées lassantes : obtention du visa vietnamien et autres paperasseries cependant que je reste rivé à mon nouveau PC pour le configurer correctement (dix minutes) et transvaser les deux cents Mo de données, disquette par disquette, du disque dur de feu mon PC sunbook vers mon nouveau Siemens. 

Quatre jours de transferts en tous sens, tâche stupide, mais elle s'achève enfin. 

Quelques coups de pédale dans la ville pour en découvrir d'autres quartiers et au moins la place Tien An Men.
Puis la gare.

De Pékin à Shanghai - Lundi 14 août 2000

Pour une fois, nous ne somme pas en retard. Tout juste cinq minutes d'avance sur le départ du train. 
Les couchettes, c'était de la poudre aux yeux. Nos places assises suffiront pour cette nuit, jusqu'à 3h du matin. Pour le restant de la nuit, Isa et moi préférons le confort de la belle allée centrale, recouverte d'une magnifique moquette insalissable.
Isa et moi repensons à cette mégapole de seize millions d'habitants, où le cycliste est respecté, où les klaxons semblent inexistants (une loi a été votée, interdisant leur utilisation), où les contre-allées pour les cyclistes sont une évidence…, une belle cité pour nous. Corinne nous avait parlé d'une pollution effrayante : nous ne sommes pas parvenus à la déceler, au milieu des bus électriques.

Shanghai - Mardi 15 août 2000

SHANGHAI nous éblouit autant que Pékin. Les gratte-ciel sont aussi courants que… les crottes de chien à Paris. Quelquefois, lorsqu'on dévie d'une belle avenue, on tombe sur une tristounette ruelle du type de celles de la Chicago des années trente. 
Nos premiers pas en dehors de la gare pour récupérer nos vélos, mais il s'ensuit un dialogue de sourds avec les employés de la gare. 
Quelques colis à envoyer en France par la poste. Chose aisée, car l'employé parle anglais. 
Un appel au frère de Yinde, notre ami chinois de Paris et neveu de l'oncle de Pékin. Ledit frère nous donne rendez vous "pour vous faire déjeuner dans un endroit convenable. Retrouvons-nous devant le Kentucky Fried Chicken." Comme si c'était tout naturel, l'employé de la poste nous informe : "Vous vous demandez où est le KFC ? Je vais sortir et vous montrer le chemin." Les Chinois seraient-ils ouverts aux étrangers ?
Le frère de Yinde s'appelle Yinsheng. Il arrive aussitôt avec une camionnette pour transporter les vélos. Sa charmante fille, Yue, endosse spontanément le rôle d'interprète. 
Plus rapidement qu'à vélo, nous sommes transportés jusqu'à l'hôtel trois étoiles où travaille Yinsheng. Qui va payer ? Yinsheng nous dit qu'il l'offre. Bigre : 600 F la nuit, même avec des réductions…
Les trois journées suivantes sont consacrées à la mise à jour du site internet, maudit soit-il. Il nous reste une journée pour nous promener dans Shanghai.
Bien sûr, pour Yinsheng c'est presque une évidence ; il nous invite tous les jours au restaurant et une fois, même, chez lui, pour un inoubliable repas avec sa femme et ses parents.
C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon !!!

Shanghai - Samedi 19 août 2000

Vers 9h, nous nous mettons en route vers Suzhou, à cent kilomètres à l'Ouest de Shanghai. 
Banlieue plutôt laide et grise, dans les broussailles et les herbes. Poussière de tous les instants : difficile de trouver un pont qui ne soit pas en rénovation, une route qu'on n'élargisse, ou un camion-benne qui n'asphyxie. 
La région, très humide, est découpée par les cours d'eau où glissent tranquillement les mille jonques chinoises auxquelles on pense quand on évoque la Chine : ce sont plutôt des péniches de 2,5 m de large, 10 de long, et sont si chargées que le pont affleure l'eau. Le matelot en sandales garde les pieds mouillés en permanence. Aucun risque que la cuve à sable se remplisse d'eau : la surface du fleuve-marécage est lisse comme une mer d'huile, pas une goutte n'entrera. 
Petite ville de banlieue pour la nuit. Les tenanciers des hôtels refusent toute négociation et se cramponnent à leurs prix inadaptés. Poco importa : nous ressortons et un peu plus loin, le long du fleuve, nous dressons la tente dans une contre-allée, discrètement cachée aux yeux des passants par un rideau d'arbres. Deux patrouilles de flics nous frôlent. Personne ne nous embête ni ne nous expulse.

[N.B. Je suis actuellement dans un bouiboui près de la frontière du Viêtnam, côté Viêtnam. Une moto vient d'entrer dans le "resto" et s'arrête près de la cuisine, ce qui ne surprend personne, sauf moi.]

En route vers Suzhou - Dimanche 20 août 2000

Jusqu'à Suzhou, nous n'empruntons que des contre-allées : pas de queues de poisson, pas de klaxons, pas de stress. 
SUZHOU : la ville de rêve, ancienne et poétique, se détruit jour après jour, et on y dresse de hauts buildings, raides et clinquants. 
Nous retrouvons Yue. Elle nous affirme que les gens sont bien plus contents dans ces tas de béton, pas laids d'ailleurs, que dans leurs vieilles maisons délabrées et sans aucun confort moderne. 
C'est concevable, mais combien triste.
Le père de Yue a demandé à son ami responsable d'un hôtel trois étoiles de nous héberger. C'est donc dans un nouveau palace, doté d'un jardin intérieur où courent des ruisseaux enjambés par des ponts de bois, que nous mettons les pieds et que nous nous régalons une fois de plus. Même si rien ne vaut le restaurant de Yinsheng, les orgies de Shanghai resteront dans nos mémoires. 
Dans l'hôtel de Suzhou, on a organisé spécialement à notre intention un concert que nous pouvons enregistrer. 
C'est un délice sonore et visuel ; la chanteuse, gracieuse, ne se perd pas dans une flopée de manières excessives, mais elle et son compère chantent dans un chinois que Yue ne comprend qu'à peine. Car c'est le chinois de Suzhou, pas celui de Shanghai. 100 km l'ont rendu méconnaissable. Mais si beau ! Ecoutez le fichier soudjopoeme.MP3 disponible sur le site ; vous y entendrez le début de ce poème.
Dans le chapitre des anecdotes, vous savez tous bien sûr comment on dit bonjour en chinois ; non ? On dit "Ni Hhhao !"
Et à Suzhou, qu'est ce qu'on dit ?
On lance doucement un "èèèèèèèèèèèèèèè", en accompagnant d'un geste de présentation. 
Nous somme sous le charme.
Sans bouger de notre fauteuil, nous bénéficions d'une interview par le journal de Suzhou où Yue joue les interprètes, ce qui nous vaudra un bel article avec photo de nous deux à vélo devant l'hôtel, article qui paraîtra bientôt aussi dans le grand quotidien chinois "La Libération".

À Suzhou, visite sous la pluie d'un des plus beaux jardins, où tout est aménagé et domestiqué, le Jardin de la politique des simples. Rien de sauvage, mais un concentré de poésie.

Incursion dans un village voisin qui n'a, officiellement, pas encore été retouché par les rénovateurs de la Chine moderne. Hors du circuit piétonnier prévu par les autorités, ce sera sale, ce sera beau, pensons-nous. Sur un tracé presque brillant tant il est astiqué, des milliers de Chinois nous font signe de venir acheter leur camelote. Digne répétition de la Grèce dans ce qu'elle a parfois d'exaspérant. 

À Suzhou, nous dénichons un petit resto où, malgré la présence de Yue, on inflige aux touristes des prix pour blancs becs. Une intéressante discussion avec Yue nous permet d'apprendre qu'en Occident nous sommes totalement propagandés au sujet du Tibet (à moins que ce ne soit le contraire, mais par politesse, nous n'enfoncerons pas trop le clou) ; au Tibet donc, tout va pour le mieux, même si quelques indépendantistes s'y font taper sur les doigts. Mais quelle idée de vouloir préserver son identité. Alors que la Chine a généreusement cadeauté cette région de l'aide la plus importante de son histoire : une injection de 23 milliards de francs… Et gratuitement, l'État a installé des caméras dans les salles de classe des écoles publiques pour augmenter la sécurité. Certaines mauvaises langues occidentales pro-Tibétaines osent prétendre qu'il s'agirait de contrôler qu'aucun enfant ne prie, car il est interdit de prier en classe.
Tout comme il est interdit d'aller au monastère bouddhiste quand l'un de ses parents est un fonctionnaire.
Je ne vais pas m'attarder sur les mesures prises par le gouvernement chinois à l'encontre de la liberté de culte des Tibétains, car de toutes façons, je ne rencontre que des Chinois qui me disent "propagande, propagande …"

De Suzhou à Shanghai - Lundi 21 août 2000

Retour sous la pluie vers Shanghai. Nos protections Jeantex contre la pluie sont totalement efficaces. Le soir, un petit resto reste allumé dans une ville bien éteinte. Nous nous y régalons et nous y dormons gratuitement. Une bonne étoile, vous dis-je !

[N.B. Toujours dans le petit bar où je rédige ces notes, un Vietnamien vient de pénétrer dans l'allée centrale avec son vélo, chargé de part et d'autre de la selle d'immenses sacs à grain d'un bon cinquante kilos chacun. Comme tous ses compatriotes de la région, l'homme se protège du soleil avec un chapeau d'explorateur vert kaki. Son vélo est bricolé à la manière des bicyclettes de ravitaillement pendant la guerre contre les 'ricains : on ne peut plus monter dessus, mais on peut en revanche y charger plus de 100 kg de céréales].

L'hôtelier vient de Corée. Peut-être voit-il en nous des compagnons d'exil. Nous devons nous battre pour qu'il accepte que nous payions le repas. Non, en fait, on n'a pas besoin de se battre. Pas physiquement en tous cas. Ne dramatisez pas : ce n'était qu'une façon de parler.
Pendant la moitié de la nuit, Isa rédige son cahier de bord sur l'inde pour le site internet.

Vers Shanghai - Mardi 22 août 2000

Au petit déjeuner comme au dîner d'hier, je travaille à mon tour sur le site internet pour sa mise à jour. À midi, nous avons parcouru nos cinquante derniers kilomètres et sommes de retour à Shanghai. Yue est rentrée en train. La simple idée de rouler à vélo donnait à son visage une expression de panique… incompréhensible pour une Chinoise !

Shanghai - Mercredi 23 août 2000

Travail sur le site, courses à la recherche de cadeaux pour Yue, pour sa mère et pour son père ; Isa photographie des quartiers hérissés de gratte-ciel. Dernier repas merveilleux dans le restaurant de l'hôtel de Yinsheng. Il nous offre tout ce qu'il y a de meilleur et prend soin de ne commander que les plats que nous avons préférés. Une bonne partie de la nuit, pendant qu'Isa travaille de son côté, je m'affaire sur le site.

Shanghai - Jeudi 24 août 2000

6h. Le réveil sonne. J'éteins enfin l'ordinateur, satisfait de mon travail. 8h. Yinsheng, Yue, Isa et moi avalons le petit déjeuner au buffet de l'hôtel, dernier régal de Shanghai. 
Le train pour Guilin part à 11h30, mais Isa et moi sommes les champions du retard. Un dernier envoi à la poste manque de nous le faire rater. Après une course effrénée à travers l'immense gare, cinquante kilos de bagages dans les bras, nous sautons sur le marchepied à 11h29m25s.

Vendredi 25 août 2000

13h. GUILIN. Le train nous dépose au cœur de la région que les Chinois estiment être la plus belle au monde. Malgré nos vingt-quatre heures de sommeil, assis sur des banquettes trop dures, nous avons faim, que la région soit belle ou pas. 

[N.B. Dans mon éternel bar, un homme au chapeau d'explorateur s'enfile une immense pipe. La fumée ressemble bien à celle de l'opium d'Afghanistan, mais à l'odeur, il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien l'immonde tabac local].

Les vélos n'ont pas encore été transportés par le train. Plutôt que de rester bloqués dans l'affreuse Guilin, nous prenons un car pour YANGSHUO, la ville aux pains de sucre. Un rien touristique, mais tellement magnifique. Quelques rares promenades parmi de trop nombreuses heures diurnes et nocturnes de travail sur le site.

Yangshuo - Dimanche 27 août 2000

Adieu donc, ville des rêves chinois. Les vallées embrumées, les montagnes abruptes sorties de terre du jour au lendemain resteront le souvenir d'un paradis irréel tant j'en aurai peu profité pendant ces deux journées de travail intense.
À Guilin, les vélos sont arrivés. Nous prenons la route bien tardivement vers le nord, vers Longsheng. Nous espérons trouver dans les environs les villages Dong et leurs musiciens si réputés.

Dans les montagnes - Lundi 28 août 2000

Les côtes se font de plus en plus dures à mesure qu'on approche de LONGSHENG. Couverts de la poussière de toutes ces routes en construction, nous parvenons enfin à l'hôtel où des touristes français (arrivés jusque là en car) nous avaient fixé un rendez-vous. Stéphanie s'exclame : "Alors comme ça, vous avez tout fait à vélo !!! Incroyable !"

Longsheng - Mardi 29 août 2000

Vrai petit déjeuner copieux, mais pas assez. L'un de nos amis, qui nous l'offre, lance : "Avec un repas aussi abondant en début de journée, nous n'avons plus faim jusqu'au soir". 
Isa et moi pensons en même temps : "Dire que je crève encore de faim…". 
De toutes façons, depuis que nous sommes sortis de Mongolie, Isa et moi avons faim 24h/24, avant le repas comme après, au milieu de la nuit aussi, pendant la douche ou sur le trône. 
FAIM TOUT LE TEMPS ! Comme si en Mongolie, nous n'avions rien mangé. En fait, nous n'avons presque rien mangé là bas : environ 2 assiettes de nouilles par jour, alors que mon  estomac en réclamait 8 ou 9, accompagnées de pain et de beurre (je rêve).
Bref, pendant que nous mangeons, nous pensons à manger, et à l'après manger, pendant lequel nous aurons encore faim.
Nous repartons sur nos vélos, l'estomac vide de ne pas être totalement plein. Le soir, Isa s'arrête au milieu de la route à côté d'un gros sac à patates. "Que peut-on faire pour elle ? Je crois qu'elle est folle." 
Le sac à patates, c'est une femme nue. 
Nous arrêtons des voitures et des camions pour la faire amener dans un hôpital.
Tous nous expliquent par gestes qu'il faut la laisser là. Isa lui donne un T-shirt, quelques biscuits. Je lui abandonne mon vieux caleçon. Ce n'est pas vraiment un beau cadeau, mais de toutes façons, Madame-Sac-à-Patates regarde les habits que nous lui tendons, en riant d'un rire dément.
Précautions sans doute inutiles. D'un air de reproche, Isa déclare à tous les hommes qui peuvent l'entendre : "Dans un pays musulman, elle se serait fait buter". "Buter, je ne sais pas, mais en Iran, violer sans doute", dis-je. Mais parfois, je me demande si le féminisme contagieux d'Isa ne déforme pas notre perception.
Au bout de quelques kilomètres, l'estomac est encore plus rempli de vide qu'à l'accoutumée, et nous nous arrêtons près d'une maison où un garçon d'un quinzaine d'années nous fait comprendre dans un anglais primitif qu'il n'y a pas de problème pour manger et dormir chez lui. 
Les vélos vont se reposer à côté des cochons et des vaches. La ferme, construite en bois, surplombe le fleuve où quelques pêcheurs à la lanterne attirent les poissons noctan-natabules (c.à.d. "noctambule" pour les poissons). Le fils aîné nous propose dans un meilleur anglais d'aller nous doucher (ouiiiiiiiiiii) dans le fleuve (ah ?). Dans ce chalet qui craque, le sommeil est compact. Isa commence même à prendre goût aux réveils à 9h du matin.

Le pays Dong - Mercredi 30 août 2000

Nous approchons de SANJIANG, et enfin du village Dong de CHENGYANG. 
Les Dongs : une minorité qui n'a pas perdu le sens des affaires. Chacun affirme : "I'm Dong, you know. You want my dong shoes ? dong clothes ? dong napkins ? dong hôtel ? dong food ? dong music ?" Yes, on veut de la dong music, mais pas dans ce repaire à touristes, et pas de dong cochonneries, merci.
Cooper, étudiant texan en voyage d'étude, nous traduit des paroles qui vont bien nous dépanner : "Allez au prochain village, à trois kilomètres, à PING PU. À 18h, les Dongs jouent dans leur Drum Tower, la tour du Tambour, et vous pourrez les enregistrer." 
Certes, ils dansent, ils jouent. Ni Isa ni moi ne sommes réceptifs à cette musique, pas un iota. Mais Cooper aime, lui. Donc, contre toute attente, on peut aimer. Jugez-en sur le site. Dans les pages musique du site (section L'Itinéraire en Musique), vous trouverez l'élégant qualificatif "musique qui nous touchait autant qu'un troupeau d'éléphant (ChinePingPoElephants.mp3, 252 ko; ça sature: le micro a atteint ce soir là ses limites physiques)". Ne vous méprenez pas: c'est une musique tonnante qui vaut le court téléchargement.
Retour un peu déçus vers notre village Dong où un hôtel à 16 F nous permet de passer des nuits studieuses sur l'ordinateur bien sûr. 

En pays Dong - Jeudi 31 août 2000

Le soir, Cooper nous a concocté un autre petit rendez-vous avec d'autres musiciens Dongs : une autre troupe, d'autres sonorités peut-être. Isa prend ses photos, et je place mes micros. Impossible de réussir l'enregistrement : où qu'ils soient, les micros saturent. 
Les femmes se mettent alors à chanter : c'est nettement plus beau qu'hier et cette fois, pas de saturation. 
Voir sur le site les pages Chine, dans L'Itinéraire en Musique.
La petite troupe s'éparpille et nous nous retrouvons Cooper, Isa et moi, en compagnie d'un villageois musicien. Celui-ci prend alors son minuscule instrument chinois, le erhu (cylindre de bois, long manche, deux cordes entre lesquelles passe l'archet). Quand sa femme chante et qu'il joue, c'est vraiment émouvant : en fermant les yeux, ce paysage splendide, ces montagnes de légende baignées dans la brume défilent dans mon esprit. Mais surtout, ce petit instrument, tout humble qu'il soit, semble être là pour témoigner de l'existence des Dongs.
Dernière nuit dans l'hôtel où Isa s'attaque au carnet de bord de Mongolie pour le site. Moi, je dors !

Ping Pu - Vendredi 1er septembre 2000

Adieux à Cooper, adieux au pont de bois aux sept toits de Ping Pu. Retour vers Chengyang. Nous chargeons les vélos sur un bus couchette qui nous transporte jusqu'à NANNING.

Chengyang - Samedi 2 septembre 2000

Encore 280 kilomètres nous séparent du Viêtnam. Mais il faut d'abord absolument récupérer nos e-mails, faire quelques envois tout frais pour le site internet et retirer de l'argent, ce qui n'est pas une mince affaire. L'employée de la banque nous propose de nous accompagner au web-bar : "Non ça ne me dérange pas. Je vais seulement récupérer d'abord ma bicyclette." Et cela juste après m'avoir soutenu qu'elle ne connaissait pas de web-bar, pas plus que ses collègues (qu'elle n'avait d'ailleurs pas consultés) et que de toutes façons il n'existait pas de web-bar dans la ville. 

Mais le plus incroyable, c'est que cette employée de banque quitte son poste pendant une demi-heure pour nous guider dans la ville. Est-on à ce point concerné par l'épanouissement des touristes, en Chine ? Déjà, lors de notre arrivée à Shanghai, nous avions rencontré un tel comportement. 
En fait, c'est de la gentillesse pure.
J'espère que lorsque nous vivrons dans notre petite société française bien surprotégée, nous n'aurons pas tout oublié ; j'espère que nous saurons donner de notre temps sans chercher de compensation. 

Toutes ces petites corvées effectuées, nous dévions pour visiter le campus de l'université d'art de Nanning : vaste, impressionnante, une vraie fac américaine, sauf que "les élèves sont terriblement studieux : lorsqu'ils en sortent, ce sont de vrais professionnels", selon une prof d'anglais (américaine) de cette fac, installée en Chine depuis cinq ans avec son mari et cinq de ses huit enfants.
Sur la route vers le sud, la patronne d'une station d'essence consent à ce que nous nous douchions au robinet de lavage des voitures. Elle nous laisse dormir dans une arrière salle.

Sur la route, vers le sud - Dimanche 3 septembre 2000

Mais le lendemain matin, lorsque nous lui offrons une boîte de thé de Shanghai, elle refuse : "non, pas de cadeau, nous sommes des amis, non ?"

Les voitures se font de plus en plus rares à mesure que nous roulons. La route devient autoroute en construction, et nous sommes seuls pendant trente kilomètres, avalés sans fatigue. 
Les soixante-dix kilomètres suivants sur une petite route de campagne sont ponctués d'arrêt riz, arrêt nouilles, arrêt glace, arrêts pendant lesquels on se dit : "j'ai faim, et je ne vois rien qui me tente."
Cependant que la brousse se fait plus touffue et la population plus pauvre. 
Une nuit noire nous prend au piège. Pour dîner, de l'eau chaude compléterait harmonieusement nos two-minutes nooddles ; mais les grincheux des deux premières fermes nous repoussent sous une pluie d'insultes. Une chance qu'ils n'aient pas de fusil ! Dans un ex-kolkhoze une troupe d'hommes nous offre enfin de l'eau chaude tout en prenant soin de garder fermées les grilles entre eux et nous. Lorsque nous plantons ma tente, l'orage s'abat. Ma tente vieillit mal. Les premières gouttes déclenchent les protestations d'Isa, à qui je répète doucement comme d'habitude : "Va planter TA tente si la mienne ne te convient pas." 
Remarquons tout de même que cette mini-crise de rage réciproque est la dernière que nous ayons connue, pour la suite du voyage, jusqu'au Brésil au moins.

Toujours plus vers le sud - Lundi 4 septembre 2000

Mais au matin, nos affaires sont quasiment trempées. Matériel photo comme caméscope. Difficile de comprendre comment tout ça a survécu et fonctionne encore.
Température soutenable, mais nos six litres d'eau quotidiens s'avalent sans difficulté. 

Dernier jour en Chine - Mardi 5 septembre 2000

Il aura suffi de dire au prof de l'école : "Auriez-vous un peu de riz ?" plutôt par gestes que par des mots, pour que cet homme et ses amis s'affairent, nous cuisinent un délicieux dîner et nous préparent une chambre. De chaque côté du lit, ils ont disposé des tortillons anti-moustiques.
Aujourd'hui : notre dernier jour en Chine. Merci, les Chinois, pour votre gaieté, votre gentillesse, votre hospitalité, et pour la beauté de votre pays, et pour la richesse de votre cuisine. 
Un voyage trop éphémère, mais qui restera gravé longtemps dans nos esprits. 

Un peu moins éphémère, en fait, que je ne le prétends, car il y a trois journées à ajouter, dont je ne parviens pas à reconstituer l'emploi. En effet, aujourd'hui ne devrait pas être le 5 septembre, mais plutôt le 8, car c'est ce soir, le 8 que nous allons passer la frontière. Tant pis !

Juste avant cette frontière, un homme fait avancer son troupeau de canards sur l'autoroute et, de l'autre côté, des buffles obligent un semi-remorque à s'arrêter. La Chine du sud est une Chine authentique.